郡仕(郡仕漆稀释比例)

从入门到劝退，手把手教你把BJD养成你最爱的模样

你知道养猫养狗的人，很喜欢将自己的爱宠称之为“儿子”、“女儿”，那你知道有一群玩娃娃的女孩子（当然也有少部分男孩子），也同样会将自己的娃娃称之为“儿子”、“女儿”吗？不仅如此，她们还为自己的每一个“儿子”、“女儿”起上名字，每年为他们庆祝生日，花大量的金钱和精力在这些娃娃身上，以至于这个玩娃娃的圈子被外人称之为“烧钱的无底深坑”。而这些娃娃，叫做——BJD。

一、什么是BJD

BJD，全称Ball-jointed Doll ,译为“球形关节人形”。在很长一段时间内，它被冠以SD（Super Dollfie）的名称。这是因为最早出品现在常见的树脂BJD的娃社为日本VOLKS（1999年出品第一个通贩树脂BJD娃娃NANA），很多人因此以为BJD就等同于V社出品的关节娃娃。但其实，SD只是BJD中的一个品牌，就像苹果只是手机里的一个品牌而已。

不过，SD娃娃确实在BJD娃娃的制造技术上有着绝对的权威性，因为BJD创导者就是日本Volks社的圆句昭浩大师，而SD娃娃因此成为了BJD的开创作品，同时也成为了后续所有BJD产品的范本，如今你所见到的BJD娃娃，其尺寸和基本体型几乎都参考了SD娃娃。

现今的BJD尺寸，较为常见的是以按照180CM的标准人体身高，进行等比例缩小而划定，被称之为“分”，如三分，即是三分之一的简称，除此之外，四分、六分、八分也是比较常见的尺寸。十二分娃娃就稍微少一些，但也是以标准尺寸为基础制作的，但大尺寸中最受大家欢迎的却并不是二分（80-90CM左右），而是介于二分与三分之间，被称之为叔体（70CM左右）的一种尺寸。

但各家娃社其实并没有非常严格地限定某一数字，而是根据自家体型的设计，在一个笼统范围内制作不同尺寸的娃娃（例如68CM-58CM都算在三分范畴内，以及16CM这个尺寸虽然还算常见，但一直没有定论该归为八分还是十二分）。此外，还有一些数据千奇百怪的特殊尺寸娃娃，像是幼儿形态的三分、成人体型的六分等，虽然幼儿三分和普通三分尺寸相同，但因为风格设定的差距太大，导致它们的配件无法通用。

而BJD娃娃的内部，则是以球状关节为运转轴承，使用两根皮筋或者绳子，铝线等材料连接各部分关节，再用五个S钩进行固定。因为球形关节的灵活性大，BJD的全身关节都可以转动，摆出各种姿势，内部的连接结构也方便爱好者们可以更换各种局部配件（最常见的是更换手脚）。

简而言之，想要判断是否BJD娃娃，最重要的是看它是否是全身球形关节的娃娃，关节组成才是最重要的分辨手段（所以芭比，可儿，小布，AZ等都明显不属于BJD）。至于是否VOLKS出品，是否人形、是否树脂、是什么公司出品，都不能作为判断依据。

树脂小宠不是BJD，但全身球形关节的动物娃属于BJD的一个分支

需要注意的是，类似dollfie dream这种内置骨架机械关节的二次元风格娃娃，尽管关节为球形，但因为其组装、设计和运转原理都不同，所以严格说起来也不属于BJD这一类。

二、BJD的保养方法

尽管BJD的诞生，使得人形爱好者能以比收藏创作人形低得多的价格，购入比创作人形自由度还要高得多的娃娃，但它仍然属于娇贵的较高价品，价格不仅限制了购买人群的年龄，她们也更有精力和热情去考虑如何好好保养自己的BJD娃。

需要注意的是，BJD的材料大多为树脂，而每家娃社使用的具体树脂配方都有不同，因此不同娃社的BJD娃，其手感、厚薄，以及黄化速度都有不同，有时候甚至会影响到上妆的难度，因此在保养和护理方面，很可能也要根据不同娃社做出些许调整。

首先关于树脂黄化，最主要的避免方式就是尽量不让阳光直射BJD娃，因为强烈的太阳光是树脂的最大天敌，所有BJD都经不起紫外线和辐射轮番烘烤的，如果遇到不得以会长期暴露在室外阳光下的情况，建议还是先将娃装回外出包内。

而关于“抗UV消光能够防止黄化”这个说法，其实一直到现在都没有很明确的定论，可以肯定的是，即使喷了抗UV消光，黄化也终究是不可避免的……当然消光依然必不可少，它的作用相当于护肤品中的防晒+粉底+隔离，一定程度上防点紫外线之余，更重要的是能够方便上妆兼防止染色。通常来说，使用郡士514油性型号的消光是很好的选择，尽可能不要使用水性，包括稀释液、模型漆、光油等都统一使用油性是最好的，因为水性很容易脱妆。

不同娃社的BJD黄化时间都有差距，此外平时的保养也会对黄化时间造成影响，但无论如何，是树脂就终究会慢慢黄化，通常来说，肤色为普肌的BJD娃，相较于美白肌、粉肌等，比较不容易看出来黄化后的肤色差距。而当黄化开始严重了，你可以选择进行全身打磨，不过因为手工打磨速度不一深度也容易不一，可能会造成树脂表面有轻微划痕或是发白，也有可能因为打磨不均匀，而对脸部等细节造成影响，因此，如果自己对打磨不是很熟练的话，建议还是交给磨改师或者有磨改业务的妆师。

除了避免阳光直射外，还应该注意尽量避免温暖潮湿的地方，BJD娃的保存以干燥阴凉的地方为佳，遇到南方雨季，或是湿气比较重的情况，最好塞上一包防潮剂。不过，这并不是说树脂怕水，而是BJD身体里的S勾可能会因为过于潮湿而生锈，此外潮湿环境对BJD的另一重伤害是容易加快染色速度（这就是为什么给BJD全身喷上消光是比较流行的做法），尤其是当娃身上穿着的是深色棉布衣服，会比其他材质更容易被染上。

当然也不用因此而过于紧张，只要不是好几个月都不换衣服，染色的可能性还是比较小的，而妆面色移的情况，只要有好好喷上消光，也不是很容易发生，没有必要因此而频繁地换妆（因为卸妆用的稀释液擦得太过频繁也不好），比较常见的选择是半年到一年换一次妆。

此外，在BJD的主要组成材料中，还有承担着重要的经脉作用的皮筋，同样也需要好好保养。因为皮筋总是会老化的，BJD娃的身体也会因此变软难以站立和摆姿势，这个时候就需要拉筋，或是干脆换成新的皮筋（因为网上拉筋、换筋的教程很多，这里不再赘述，想要入BJD坑的朋友可以自行搜索一下）。而如果感觉弹手弹脚，那就是皮筋太紧了，需要稍微放松一些，另外在关节处增加垫片（能够增大摩擦），以及在身体里穿上铝线（相当于加强版可固定动作的皮筋）也是增强自立能力，改善可动性的好方法。

最后，尽管“闪光灯对BJD娃的伤害很大”已经被证实是个伪命题，但闪光灯的拍照效果确实远不如柔光灯，因此大家最好还是尽可能避免使用闪光灯，尤其是在拍摄别人家BJD娃时，一定要先征得主人同意否则绝对不能使用闪光灯。

三、给BJD化妆，你需要注意这些

在正式化妆之前，请记住娃头需要先用擦擦克林沾点清水擦拭一遍，清理干净灰尘，然后喷好消光。比较普遍的喷法是以S（Z）型喷涂，多层薄喷为佳，这样做主要是为了防止吃色无法卸妆，当消光干透之后，才可以开始化妆。

化妆时主要用到的材料大致有消光、色粉、彩铅、模型漆或丙烯、缓干剂、光油以及稀释液，工具方面主要是面相笔、散粉刷、尖头棉签和圆头棉签（如果你会使用喷枪当然更好）、擦擦克林、调色盘和白纸等。

具体到化妆的顺序，可以因人而异，主流一点的做法是喷完消光之后先用色粉打好底妆，用棉签沾染色粉，或使用彩铅轻轻画出眉毛的位置和大致形状，并简单确定一下眼线，然后喷第二次消光定妆。之后开始进一步确定细节，包括唇缝和用彩铅为下睫毛打底等（如果你很熟练，直接用面相笔画下睫毛也是可以的），当细节已经决定得差不多之后，喷第三次消光，接下来就是最后的修补和定妆，点泪痣和面纹等也都放在这个时候完成，并最后一次喷消光定妆。

在全部妆面完成之后，才能使用光油，一般只涂在嘴唇和眼眶，需要用到面相笔多沾染一些来涂开，因为少了很容易留下笔触，而光油是不可逆的，如果在这最后一步画坏，就太可惜了。等到光油干透，才可以贴假睫毛，依然使用光油来贴，如果你还不够熟手怕贴的时候光油会黏坏眼线，白乳胶也是不错的替代品，但要注意白乳胶干得慢，需要压一会儿辅助固定。

需要说明的是，BJD妆面的练习代价是很大的，尽管各家练妆头的价格都不会过百，但上妆之前需要一次次地喷消光（素头未上妆之前就必须喷1-3层，化妆过程中还需要多次喷消光定妆），画错了还得一遍遍地稀释卸妆，而消光和稀释液的味道都可以说是相当糟糕，闻多了对身体也很不好。而哪怕你能在自己的脸上熟练地化出各种类型的妆容，给人化妆和给BJD化妆的差距可是很大的，其中最容易让人感到挫败进而放弃的，就是画眼线、睫毛、眉毛以及唇纹需要用到的面相笔。

面相笔的型号都是0越多就越细，而因为睫毛和唇纹肯定得一根根地画，眉毛通常也得一根根地描，所以在挑选面相笔的时候，也要买细一些的。另外需要注意的是，绘制眉毛和睫毛需要仅使用笔尖去画，而不能用整个笔头（这个需要大量练习），否则即便用了面相笔，线条也依然会很粗。

比较建议大家在正式上妆之前，先在纸上适应一下面相笔的线条，确定好如何落笔和着力，也可以顺便先在纸上设计一下妆面，尤其是眉毛和睫毛，如果能先画一下确定效果就再好不过了。当然，能在纸上画好不代表就能在BJD娃头上也画出同样的效果，你依然需要大量试错，新手做好反复卸妆的心理准备。

但也不需要因此就将化娃妆看作是一件很难很可怕的事，因为它并不是真的完全没有试错余地，而且你可以选择最先画那些必须用到面相笔的部位，这样即便手抖了，卸妆的代价也会比较小。最重要的是，在用彩铅为下睫毛和眉毛打好底之后，一定要记得喷上消光定稿，这样当你开始画细节时出现了失误，也不太容易影响到底妆。

当然对于新手来说，最好的方法莫过于尽量避免面相笔的使用，尽可能使用彩铅来代替是个不错的选择，因为彩铅擦改的代价会小很多，使用橡皮的话，基本上是擦不掉消光的。不过彩铅无论削得有多细，依然代替不了面相笔，像是唇缝之类的地方依然需要勇敢尝试面相笔，彩铅画眉毛和睫毛因为会产生不可避免的颗粒感，效果也稍差一些。但比起因为不适应面相笔而反复试错反复卸妆，还是先用用彩铅吧。并且，当你画比较简单的眼线时，彩铅是可以代替面相笔的。

此外，新手们需要注意的是，在妆面完成之后，平时请尽量不要碰触BJD的脸部，外出时也一定要用面罩包好脸部。如果你想要把BJD娃长期地摆出来，也最好放在展示柜里防止落灰。而万一脸部脏了，就用擦擦克林轻轻地擦拭以防擦掉妆面。同时也要小心外出时不要弄掉睫毛。

四、BJD的必备配件

最后，我们来说说让BJD圈成为无底深坑的各种后续配件，因为这方面的种类和脑洞都太过繁多，我们只介绍必备和最常见的内容。

首先就是让BJD娃灵动起来的眼珠，BJD娃的眼睛是可以替换的这点，给予了他非常大的可塑性，并且因为反射光线，会给人造成无论你从哪个角度看过去，他都在看你的错觉。而眼珠也因此门类非常多。常见的有尺寸颜色纹路都非常丰富的玻璃眼，可使用丰富的图案和材料、可塑性极强的压力克眼，以及综合了前两者优点、但也有会黄化这个缺点的树脂眼，另外国外的厂家还有生产比较少见的软眼，它的特色是能更好地贴合眼眶。

除了以材质划分，还有按照形态和尺寸划分，如有高弧和低弧、小虹膜和普通虹膜及大虹膜、球形，船形，棋子形，半球形等，尺寸则从10mm至20mm不等，这些都是为了适应不同眼形的娃娃。

需要注意的是，BJD娃本身的大小，和他所使用眼珠的尺寸没有必然关系，六分娃可能会为了显得可爱而让眼睛占据小半张脸，叔体也青睐于用细长一些的半眠眼来让自己看起来成熟。关于叔体还有一个小技巧，就是使用小虹膜的眼睛会让他看起来比较攻哦~

然后要说的是同样必不可少的BJD假发。如果你对人用的假发，尤其是cos用假发有所了解，那么BJD假发你也能快速上手，它的材质同样有高温丝，耐热丝，毛头，卡丝，羊毛，海马毛等材料，而发色、造型、长短等一样都不会比人用的少，保养和造型的方法和cos毛几乎一样，价格和cos用假发的差距也不太大。因为是有一定弹性的，所以在选择假发的时候，只要符合一个大致的尺寸就可以了，稍微大一点也没关系，你可以使用硅胶头套来增大头围和摩擦。

同样和人用物品价格差距并不大的，还有BJD娃用的衣服、鞋、包等等，这些东西也是造成“BJD娃是个烧钱的无底深坑”的最主力大军。毕竟BJD娃最迷人的特色之一就是它的可塑性非常强，你很容易就能让自己的BJD娃变得独一无二，而用数量众多的衣服来改换造型风格，可是最简单方便的做法了。

这方面就不需要做任何推荐了，大家根据自己的喜好来即可，唯一需要告诉新手的是，如果你偏好深色棉布材质的衣服，最好为自己的BJD娃准备一件浅色打底衫，以防身体被染色（当然全身喷涂消光也是很保险的做法）。

现在，你的BJD娃看起来已经很完整了，最基础的必需品可以算是齐全。但是还没完，BJD的配件中，还有颇为重要的各种手型、胸型、小脚、女娃很需要的高跟脚等，也许都会在日后成为你的必需品。

手型中，关节手对于喜欢为BJD娃拍照，并热衷于让他摆出各种手势或者拿各种东西的人来说，是非常重要的存在，因为普通的BJD手只是固定了一个姿势而已，它的局限性很大。而如果你对关节手没有兴趣，又希望能多几种姿势，那么购买各种固定好姿势的手型，也是不错的选择。

小脚和高跟脚的存在，则是为了适应一些尖头鞋子以及高跟鞋，因为BJD娃的脚毕竟不如人的脚灵活，也毫无弹性可言。为叔体换上小一些的脚，能让他穿上尖头鞋子的同时不会显得脚板过大，在最开始就直接请店家换成小脚是不错的做法。而高跟脚就最好和普通脚共存了，否则你的BJD娃会失去穿平底的机会。

胸型相对来说可有可无一些，主要也是为了能够适应不同类型的衣服，而且因为替换起来没有手型和脚型那么容易，有相当一部分人会选择从一开始就固定某一胸型（我就偏爱给女儿换上大胸）。

此外，如果你偏好兽性的手脚，也一样能找到可替换配件，至于兽耳和尾巴当然也不会少，深挖下去，又是一个无底洞……

在这些身体配件之外，为了把玩以及拍摄而准备的配件还有BJD娃用尺寸的书本、酒具、家具、场景道具等任何你能想到的脑洞，只要一脚踏入了这个圈子，钱，永远都是不够你烧的……

模型制作范例：一起来做模型之“HG阿斯莫德”下篇

作者：靛蓝工房 文章转自78DM

下篇如约而至。

书接上一回，这次继完成了模型修正与优化改造后，开始进入涂装阶段。

第五部分，涂装制作。

涂装前，我们必须要先把零件拆开了再逐一进行涂装。组合零件的涂装将会导致局部暗角无法涂装到位，或者局部阳角积漆过度的问题，同时亦能极大程度上避免因关节零件内部应力过大而导致的开裂问题。

这次涂装使用郡仕硝基系列涂料。喷笔使用的是郡士PS-289，这也是目前比较主流的涂装工具。

在开始涂装前，先将主关节的可动轴使用覆盖带进行包裹。这样做就能防止因为漆面厚度而过分增加体积导致的关节无法装入或者损坏。

涂装的第一步，是要先给零件涂上水补土。常见的水补土分为1000目白色，或1000目灰色。白色水补土可以作为白色底漆减低零件底色，从而降低覆盖难度；灰色水补土拥有更强的显瑕能力，更适用于改造模型等效果检查。各位可根据自己的需求选择。

这里使用的是白色1000目水补土，方便接下来的涂装。

水补土的作用很多人都知道，百度也有很详细的描述，如果不知道的也可以在回复里面提问，我再逐一回答。

先进行骨架涂装，这里我使用郡士209超级铜色来进行细节涂装。考虑到铜色的覆盖力不如铁黑强，且铜色位置仅为少数便于遮盖，因此优先以铜色进行第一涂装色。

这里使用的是多层薄喷的涂装技巧。

左一零件，为喷涂第一层的效果。仅是以涂料形成漆膜均匀覆盖大零件表面。可见铜色的显色度大概为60%左右。

左二零件，为第二层涂装效果。可见显色度已经达到了80~90%。

左三与右一零件，分别为第三及第四层涂装效果，可见显色度一致，已经达到100%。因此判断三层薄喷，已经能完全显色。

薄喷多层的涂装操作中，经过喷笔雾化的涂料在零件表面上形成均匀的漆膜便是一层。而进行第二层涂装时，必须要等第一层完全干固后再进行涂装。这是多层薄喷的关键技巧。

使用多层薄喷的技术，可以尽可能降低涂装漆面的厚度，并且保证显色完全，是进阶玩家必备的技术技能之一。

如此一来我们便完成了铜色的涂装

接下来，使用郡士遮盖带，对铜色的位置进行精确遮盖。使用剪刀裁剪出合适的大小，并对需要保留铜色的细节位置进行张贴就可以了。在此推荐这款郡士和纸遮盖带，非常薄而且柔软有韧性。薄的优点可以减少漆膜厚度带来的落差，而且即使是遮盖带叠加的情况也不会非常厚，这是普通遮盖带达不到的效果。

随后，对遮盖好的零件进行整体的铁黑色涂装，同样使用多层薄喷的操作要领。完成后撕开遮盖带让铜色的部分展露出来，便完成了基础的遮盖分色操作。

这是躯干部分的骨架零件。完成了铜色与铁黑色的涂装，但除此以外还需要额外进行银色的分色涂装。

银色的位置很小很小，且不便于遮盖。那么这里，我们可以使用手涂补色进行操作。

选用郡士208超级铝合金色进行操作。使用前先来回摇晃让涂料混合均匀。

拧开瓶盖。瓶盖内部设计成小碗造型，只需要用面相笔在小碗内蘸取涂料便可。郡士涂料的瓶盖都是这种小碗造型，方便玩家进行蘸取，无需额外准备容器，非常方便。

基本上近几年的郡士涂料包装都是这样的瓶盖带小碗的造型结构，我个人很喜欢，拧开就用很是方便。

蘸取涂料后，直接对需要补色的位置进行手涂补色便可。

因为这个补色位置很小，我在这里并未进行稀释。如果补色位置面积较大，可以使用郡士蓝标硝基稀释剂进行小量稀释。一般手涂的稀释比例在1：0.5便足够。无需像喷涂那样稀释至2倍。

如此一来便完成了分色涂装。结合遮盖喷涂与手涂笔画的操作要领，可以为繁琐的分色工序带来非常大的便利性。

千万不要以为“喷涂”是比“手涂”高级的方法。方法本身并没有高低之分，只有是否合适之分。

然而很多所谓的网红却老是鼓吹只有喷才是高级的错误观念。这是一种病态思维。我们需要区分清楚，在合适的场合用合适的方法。

手涂的时候，最好选择收束性较好的尖头面相笔。

像胸口散热窗这种细小的位置，只要笔头足够尖锐细长，狭窄的位置都能游刃有余地进行操作。

同时大家可以看见，我右手的小指与左手的拇指是互相抵压住的。这样两手相连的小动作可以将两手的震动补正，令两只操作手相对静止，减少呼吸或者肌肉带来的抖动，是一个手涂时的实用小技巧。

以相同的手涂要领，对骨架进行分色。这里选用的是郡士GX202金属红，与C9金色。这两款基础色是我制作模型时候的常备色。

刀刃上的分域为工整的直线划分，这里使用遮盖分色更为合理。先使用铁黑色对凹陷的剑身进行涂装，干透后再裁剪遮盖带对铁黑色进行遮盖。

随后使用郡士GX213银白色对剑刃进行涂装。GX213银白色对比一般的银色更偏白，有独特的光洁感，用来制作刀刃等更为合适。

接下来，展示一下其他的分色遮盖方式。

这里以外装甲零件为例。首先，这里先涂装上遮盖力较低的黄色系涂料。这里我出于个人喜好选用的是郡士UG21高达橙黄色。郡士的UG系列油性漆是与万代联合开发的高达专用色，色号准确无需再调色了。

如果是喜欢原设定那种荧光黄色的，可以直接使用郡士C172号荧光黄。这个涂料比模型成型色的荧光黄的饱和度更高，更加鲜艳夺目。很多玩家说HG阿斯莫德的荧光黄很难调，其实直接用郡士C172就能满足要求了。

接下来我们尝试使用模型套件里面的补色贴纸来进行遮盖。

补色贴纸是塑料拼装模型里面常见的附件，对于涂装玩家而言，这部分的补色贴纸无异于预裁剪的遮盖带，是非常实用的辅助材料。使用时只需要取下来并且对准需要遮盖的地方进行张贴便可。

贴上补色贴纸后，对贴纸边缘轻轻按压以防止张贴不到位导致的漏漆。

对于没有补色贴纸的位置，就只能老实使用遮盖带进行张贴。

以肩部零件为例。这里我需要对肩部黄色的条纹细节位置进行遮盖。但这个位置细长且带有特定角度的尖角。在没有分色贴纸的情况下张贴遮盖带较为困难。面对这些带有明确刻线的细节，我们可以采用张贴后笔刀裁剪的方法进行加工。

使用面积够大的遮盖带，对需分色的细节位置进行整面覆盖张贴。随后使用牙签或者小镊子等细长的钝角工具将分色边缘的刻线轻轻按压出来。

然后就是使用笔刀的刀尖，顺着线槽的走向对遮盖带进行切割。需要确保笔刀锋利，最好使用新刀片。同时如果加深了刻线的，令刀尖有更大的下探深度，那么切割将会更加方便不容易脱轨出错。

最后将多余的遮盖带掀开，就完成了切割加工。

使用遮盖带进行遮盖加工，需选择合适的遮盖带耗材进行，不要随便使用其他胶布，或质量较差的廉价遮盖带来操作。

质量不合格的遮盖带，可能底胶不足，则会出现翘边漏漆的情况让模型加工困难重重；

如果底胶过强，则难以移除干净；

如果底胶添加了助粘剂，则可能损坏漆面，也可能会在漆面上留上不干胶痕迹，增加清理的工作量。

而我这里使用的是郡士的遮盖带（正经的模型遮盖带），不会出现上述的问题。

那么遮盖工序完成，接下来就开始进行主体色的涂装。

主体色：较浅的蓝色，我使用了UG17泰坦斯蓝2、UG08浅紫、GX01白三种色进行调配。比例可见文末的配色表。

完成涂装后，以上述的遮盖方法对零件进行遮盖以便分色。因为分色是自己的个性化涂装，所以基本都是依靠自己裁剪遮盖带的手法进行加工。

较深的蓝色，我同样是使用UG17、UG08、GX01三种色进行混合。但是相对地蓝色的比例会更多，所以蓝色会更深。使用相同的成分与不同的比例调配出来的两种深浅色，其色相完全一致，但深浅度有所差异。这样的配色会更具统一协调性，且层次分明（色相统一论）。我个人建议各位制作RG特征的深浅分色时，也采用相同的方法实现，让作品更加协调。

很多网红做的高达模型，本体白的分色，采用了冷白，灰白，发黄白。我个人觉得超级难看。因为本身冷白和发黄白并不是一个色系的，两种不同色相的颜色搭配起来，面积小的还能说是反衬，面积大了就是相冲，变得突兀。所以请大家记住，模型一定要做的协调，一定要注重分色的颜色同源概念（即色相一致论）。千万别生怕做的技术点别人看不出，就过度夸张化，对比突兀化。

阶段总结：

喷笔一般以口径与工作状态，分成不同的种类。我在这里简介一下，有兴趣的朋友可以了解。

以口径分类，一般以0.2或0.3居多，也有0.4或者0.5的。若是制作一般MG或者PG类高达模型，使用0.3足以满足绝大部分要求。0.2喷笔是精细喷笔，常用于阴影、渐变、或其它特殊滤镜或特殊精细变化涂装。0.5之类的大口径喷笔一般是巨大化零件涂装，例如HG144的新吉恩号那种单个零件比手掌还大……或者直接用于修车吧。

以工作状态（功能结构）分类，分成单动外调（落后）、单动内调（极为落后）、双动外调（普片）、双动外调带风调（相对高端点）等几种结构。无法就是喷笔上面多几种不同功能的旋钮。各位不懂可以百度，或者留言，我会逐一回复，但不在这里铺开篇章。

好的喷笔，雾化效果会更好，涂装手感更舒适。但这个手感并不是作品最终呈现的最大因素。因为只要涂装的显色覆盖完全，漆面厚度合理，雾化好坏的区别根本是只有自己才知道的主观感觉而已。郡士的PS-289喷笔是目前绝大部分模型玩家的装备应该没有异议的了吧。但如果你资金不足，购买便宜的S130也是非常好的选择。当然如果你不在乎价钱购买汉莎、英菲尼迪质量的昂贵品牌也挺好的，我最喜欢壕无人性的朋友了。

但是油漆的选择必须要说明：

目前市面上用于制作模型的油漆品牌多如繁星。但我个人只会把它们分成两种：国产与日本产。

日本的油漆品牌稀少。但相对地安全性较高。始终他们都是立足于文具一类的标准，有毒有害含量控制都相对比较好。经测定，其中的苯含量极低，郡士的漆种甚至无法验出苯含量。国产油漆品牌多，其没有统一标准，大部分以工业化油漆的行标或无标准为主。因此，国产漆普遍在毒性上比日本漆要高。

大家知不知道每天，在你们身处城市当地的疾控中心里面排队领取血癌补贴的油漆工有多少人？

你们是否像日本热血体育漫画的主人公一样为了某个热爱的事情可以放弃自己生命？

请选择安全性更高的耗材进行你们的爱好活动。

虽然说，国产油漆耗材里面也有毒理测定达标，公害低的品牌。但毕竟单纯的测定数据不足以说明全部问题，毒理实验是一个非常繁琐且漫长的检测过程（完成完整的检测跟踪周期需要耗时6个月以上，并且消耗一大堆小白鼠。），我也没有把所有耗材都做横向检测对比，也不想因为我的实验数据误差错误引导你们，所以，请各位合理权衡，并且选择自己的油漆种类。

话又说回来，抛开剂量谈毒性是耍流氓。哪怕是纯净水，短时间内摄入过度也会中毒。

所以无论你是使用何种品牌的油漆，请注意一定，必须，绝对要做好个人防护。良好的通风环境、抽气扇（个人超级推荐用厨房用的抽油烟机，比什么水帘都要好！）、口罩/面具、手套等，绝对要戴好。如果想要个人防护物品推荐的，也可以在本文回复，我逐一回答。

再补充一点，水性漆比硝基漆安全只是相对的，并非绝对。不要以为水性就很安全，因为绝大部分致死致病的物质都是水性的，例如砒霜、氰化物。当然说这些就有点极端了。但A品牌的水性漆比B品牌的硝基漆安全，这个说法是没有说服力的。所以大家不要盲目且一厢情愿地认为水性漆就绝对是好东西。有可能你手上拿着的水性漆，比其他品牌的硝基漆毒得多。

第六部分：后期优化制作。

渗线是高达模型的必要操作。这里以腿部零件作为示例进行展示。

渗线的工具材料，这里准备了郡士的WC01黑色渗线液，对应的稀释剂，以及面相笔。

首先，摇匀渗线液，并且用面相笔蘸取少量使用。

点在零件的线槽位置上。基于流体特性，渗线液会迅速流满线槽，并仅在下笔位置处残留少量的外溢渗线液痕迹。

倘若觉得渗线液的流动性不佳，可以使用少量稀释剂（WCT101）稀释后再蘸取使用。

注意：郡士的渗线液稀释液不能与天宫的混用，会发生絮凝沉淀的。我吃过亏了，希望这是我独吃的亏。

待渗线液完全干透后，使用棉签蘸取少量的稀释剂，对下笔点残留的多余外溢渗线液进行擦拭清理便能完成操作。整个渗线过程几乎都是依靠流体特性加工的，快捷高效。而且因为渗线液不会与底下的硝基漆（或水性漆）互溶，因此不会产生负面影响。

如此对不同零件进行重复操作，我们便完成了渗线的全部操作。

黑色的零件对于高达模型而言非常常见，而黑色本身又是非常不显线条的颜色。若使用同为黑色的渗线液，线位效果将难以满足预期。这里就可以使用其他颜色的渗线液处理。考虑到机体配色风格，我这里使用WC09蓝色渗线液进行操作（个人癖好）。

同样是用面相笔蘸取少量渗线液，点加在线槽位置上。

待渗线液干透后再用专用稀释剂擦走下笔位置的溢出涂料便能完成操作

还记得之前修件的时候将组合缝修整成装甲裂缝的位置？

这种组合缝倘若采取渗线的操作，渗线液会直接流入组合桩内部，导致内部位置出现渗线液积聚，局部腐蚀过强，使零件出现开裂损坏。

因此这里决不能采用渗入渗线液的操作方法。

我来展示正确的操作流程。

首先，将零件完全拆开。用面相笔蘸取渗线液后，使用面相笔的笔身侧向位置，以45度左右的夹角平抹组合缝。

操作的手部动作，与笔刀加工组合缝时候的要领完全一致。如此一来，开放性的组合缝上就能均匀地涂上渗线液。

然后，必须等渗线液完全干透后，再将零件组合。

最后将溢出缝隙的渗线液用稀释剂擦走，就能完成操作了。

这样的操作，是为了防止渗线液因为其流体特性而渗入零件内部，产生积聚，而损坏零件。而一般零件的渗线操作中，大家也要注意渗线液会不会顺着组合位流入零件内部。最保险的做法，就是把零件拆开，在独立的零件状态进行渗线，就能有效回避渗线导致零件开裂的问题了。

完成渗线后，我们开始来进行水贴的加工。

水贴是一种简单的，但能为作品增色不少的耗材。而目前市面上的水贴耗材五花八门，琳琅满目。我在这里随意选用了一款细节水贴。

为了能更好使用水贴，水贴软化剂是必不可少的工具耗材。这里我使用的是郡士的带背胶型蓝盖水贴软化剂。

这里将对后群甲零件进行操作展示。

一般上市面上的水贴分为带背胶型，以及无背胶型两种。无背胶型的水贴是无法牢固地粘在零件上的。

而郡士的水贴软化剂亦分成绿盖的无背胶型，与蓝盖的带背胶型。两者都能软化水贴使其更贴服零件，区别在于是否带有促进水贴粘贴牢固的底胶。因为我无法辨认手上的水贴是否带有底胶，所以这里直接使用带背胶型的蓝盖软化剂就万无一失了。

首先，我会在零件需要贴上水贴的位置上，滴加少量的蓝盖背胶型水贴软化剂。因为软化剂盖子上自带毛刷，这里不需使用其他工具进行辅助。

然后，我将已经使用清水泡发的水贴移动到水贴软化剂的位置上。

让水贴与软化剂充分接触，并且等待约30秒左右的时间。水贴会被慢慢软化，并且因为软化剂在水贴与零件之间，其内部的底胶会进一步促进两者的贴合，令水贴不容易脱落。

最后，用纸巾或者棉签吸走内部多余的软化剂，并且缓慢调整水贴位置到理想状态，等待自然干燥。

待水贴软化剂干透后，便完成了水贴的加工操作。

上文中关于底胶型水贴软化剂的使用方法，是我个人经过这些年的使用以后简化下来的方法。

郡士官方的使用方法是：先再零件上刷一层软化剂，干燥后，再贴水贴，再刷一层软化剂，再干燥。

但这个官方方法我觉得很耗时，水贴量一多操作起来就很麻烦。而且最开始的一层软化剂在干透后会在光洁的零件表面上留下可见的痕迹，影响作品外观。因此我才自己使用这种“翘起来渗透”的使用方法。大家可以参考一下，希望能对大家有帮助。

最后，我们给模型作品喷涂保护漆吧。

首先，我使用了郡士的GX100超级透明光泽保护漆（俗称光油），对已经完成全部后期加工的零件，单独的喷涂一层。

这个操作，是为了补平水贴与零件之间的厚度落差。同时亦可以在漆面上形成一个固化层，降低零件因互相摩擦而导致的蹭漆磨花的可能性。

郡士的这款GX100光油是目前在模型制作圈子里公认的优质光油。其补平轻微坑洞的能力极强，对于我这里补平水贴落差的目的而言是最好选择。

现在圈子里面很多人流行使用氨基光油。但我觉得做个高达而已也不至于吧，那个的毒性非比寻常啊。虽然效果很漂亮，但如果不是制作镜面电镀也不需要用上。

就算是制作镜面电镀，我还是老老实实手动打磨抛光好了。我是真不敢。

待光油层干透后，我再对全部的装甲零件进行独立的消光喷涂。

我在这里使用了郡士的GX114超级平滑消光保护漆。这种消光的效果极佳，细腻且平滑，不易发白对新手非常友好，对于高达模型的制作而言十分好用。

为了能令消光涂层的厚度更加均匀统一，我会以独立零件进行涂装。虽然工时较长操作繁琐，但这也是确保厚度完全一致的必要操作。

值得注意的是，我在制作中仅对装甲部分的零件使用了光油及消光保护。骨架的金属色并未涂装保护色。这出于对保障金属质感最佳化的考虑而作出的决定。

金属色上涂装光油或消光，都将或多或少地降低金属漆的反光质感。而我也进行过测试，在珠三角这种常年高温湿润的区域，郡士的金属色在至少3年的时间内不会出现氧化褪色。若模型的保存环境更好，抗氧化时间还可进一步延长。

阶段小结：

后期是模型制作里面至关重要的步骤。

后期制作妥当的话，素组也能比大部分网红涂装改造作品更加出众。后期制作不到位，就算是使用改造涂装手法也只是三流作品。

就像我这里的作品，嗯，三流。

渗线补色是必须的手法，无论是素组还是涂装，别给自己偷懒的借口，说渗线不好看。

很多玩家说，渗线会令模型零件开裂。这是个不正当的说法。正确的理解是：“不正确的渗线操作，才会令零件损坏。”

一般上，免胶水拼装模型之所以能组合起来，是因为组合桩在组合洞里提供了一个向外的膨胀应力。这就是组合零件后不散架的根本作用力。而因为这个膨胀应力低于塑料自身强度，所以组合洞才不会破裂。这是拼装模型前提。

油漆之所以能附着在塑料上，那是因为产生了腐蚀。一般上油漆的附着力巨大部分来自腐蚀度，而零件表面的粗糙度等仅提供了小部分的物理性辅助力。

那么问题来了。如果油漆对塑料表面产生过大的腐蚀，令塑料表面强度锐减，瞬时低于内部膨胀应力，那里零件就会开裂。也就是说，饺子皮变薄了被撑裂了。

例如，油漆在局部位置的积聚过多，局部腐蚀过大，就会开裂。这就是渗线导致零件开裂的最根本原因。

由此，我总结了渗线开裂的常见错误操作：

1、组合零件后再进行渗线。

2、渗线时下墨过多产生积聚。

3、模型太旧材质已经开始劣化。

而这三种原因里面，“情况1”出现的可能性最大。我近一两年最常发现，Q群啊，微信群啊上面的玩家居然喜欢把模型组合起来以后再渗线。这样的操作，渗线液极有可能顺着组合间隙渗入导致局部组合桩的渗线液积聚过多。当达到一定积聚程度以后，零件就会开裂。

也不知道是哪位网红带出来的这个坏习惯。

所以，渗线一定要独立零件进行渗线，这是避免开裂的最有效措施。

当然下墨太重也有可能的，如果你吧零件整个泡渗线液里面再捞起来，基本也会裂。抖音上真有人这样做，所以各位还是要注意合理地进行操作吧。

如此一来，我们便完成了这次阿斯莫德的全部制作。只需要组合零件，就能得出想要的作品了。

文末将更新详细配色表。

完成图展示

配色表：（全部使用郡士油漆）

本体蓝1（较浅部分）：UG17泰坦斯蓝二 40% + UG08 MS紫 20% + GX01白 40%

本体蓝2（较深部分）：UG17泰坦斯蓝二 50% + UG08 MS紫 20% + GX01白 30%

本体黑：UG17泰坦斯蓝二 30% + GX02黑 70%

本体红：GX03红 100%

本体黄：UG21高达黄100%

细节浅紫：UG08 MS紫70% + GX01白30%

骨架铁黑：DX201黑铁100%

骨架铜：209超级铜100%

阿宅点评：果然是大佬，做的就真的是好，关于油漆方面，确实是的，很多人喜欢用预调漆，其实预调漆真的不知道是什么成分，真心不怎么建议，不过你们喜欢用的也不纠结了，反正做好防护措施就是了。。。

浅谈我用过的喷笔及喷笔选购心得

喷笔是做模型最重要的进阶工具之一，几乎所有的仿真模型玩家都会配备。做模型也有好些年了，经手的喷笔也有不下十只，现在留在手头的还有有7只，一直想写点什么供新入坑及准备入坑的模友作个参考。本人用过的喷笔除了刚入门的时候买的国产喷笔，其它均为日系喷笔，原因无他，日系相对比较便宜，购买也比较方便，德系美系没用过也就不发表任何意见了。

和很多人一样，本人刚入门的时候用的是hd130喷笔（搜索链接），这支笔做工一般，手感松松夸夸，但是它以极为低廉的价格提供了一款可用的产品，用它完全可以做出漂亮的模型。而且现在这支笔只要几十块钱，用坏了也不心疼，非常适合预算不多学生党及想体验一下模型制作但又不能确定是否要将模型制作作为长期爱好的人。

然后就是优速达的s130（搜索链接），现在这支笔大约190元，和刚上市的时候差不多，但是hd130却降价了。这支笔我并没有购买，但是却在模型店经常使用。这支笔长的和hd130很像，但做工手感明显比hd130好，雾化和喷细线的能力也比hd130出色，在国产喷笔中一直是模型店的主推产品，对于这个价位也很难找出明显缺陷了，适合愿意将模型作为长期爱好有预算不高的朋友。

购买hd130后大概一年，买了田宫的单动喷笔，一直到现在前前后后买了7只喷笔，下面是全家福。从上到下从左到又分别为田宫hg单动，郡士ps269，郡士ps270，郡士ps266，田宫hg3双动，田宫扳机式，郡士ps770。

以前经常到模型店玩，看见老板的橱窗里一直摆着这个田宫的单动喷笔，看到过好多次了，问老板这笔怎么样，老板自己也没有用过，因为舍不得，模型实体店的生意一直都不是很好做，价格透明玩的人又少。某天抱着试一试的心情就将这支笔买下来了，当时要500多，现在由于汇率及渠道的管系淘宝只要380了。以前只用过国产笔，拿到这支笔当时就被这支笔的做工惊到了，整只喷笔全金属，按键很清脆，因为料斗比较大的笔也比较重，手感非常扎实。因为是单动的，出漆量需要靠后面的旋钮调节，不像双动一按一拉就行了，操作实际并不方便，但是雾化质量比国产笔好几个档次，有惊为天人的感觉。

大约是06年看了一套日本的模型制作视频，相信很多模友都看过，现在还有人做了字幕。看到越智信善用的郡士的喷笔感觉造型很拉风，前面还有风量调节和皇冠喷嘴，很是新奇，抱着试试看的态度从某宝买了郡士ps269，当时淘宝卖这只喷笔的不到5家且都没有销量，也没管那么多找了个便宜的就下单了。现在ps269已经停产了，被ps289替代，同门的ps270却还在产。这支笔拿到的时候第一感觉同样很精致，电镀层也很闪亮，有点舍不得用的感觉。应为已经用过了田宫，感觉这支笔的雾化质量一般，比不上田宫单动，但比国产笔还是好很多。拉风的风量调节旋钮实际使用中却并没什么太大用处，我基本没用过，一直保持最大。这支笔的行程非常大，从喷细线到倾斜式喷涂都能胜任，典型的万金油。这只喷笔陪伴了我很长时间，虽然雾化不及田宫单动，但是差距不大，操作却方便很多。

买了ps269后不久，看了某大师说：（不是代称，确实是记不得是谁了了）“如果要将模型作为长期爱好，总要有一只0.2口径的喷笔（大致意思）”，于是就购入了郡士ps270，造型和ps269差不多，差别就是料斗上有环。实际用下来感觉和ps269差不多，ps270能做到的效果ps269也能做到，说是0.2的喷笔，试过拿来喷水补土的没什么问题，于是就两支笔换着用以提高工作效率。说一下这两支笔的清洗，虽然内部做工看上去很光洁，但是把喷针抽出来用棉签清洗料斗底部的时候都能感觉到有毛刺挂住棉签的感觉，田宫单动就没有，这点让人有点不爽。

做模型总要喷水补土，而且是所有零件都要喷，那两只郡士小小的料斗实在是力不从心，于是就购买了郡士ps266。这是一只0.5mm的喷笔，料斗很大，好像是17cc，工作效率高了很多。这支笔的喷针和其他的笔不一样，它的针不是很尖，针尖有点圆圆的感觉，笔本身也没有什么噱头，就是定位于大面积喷涂用的，价格也不贵500多元。

一直忘不了田宫单动那种感觉，于是就买了田宫的hg3双动喷笔，和那只单动做工同样优秀，雾化一样好，目前的主力喷笔，料斗还能和单动笔互换，现在500多的价格实在找不到任何槽点了，硬要说就一条，可更换的料斗清洗上不如一体式的方便。如果打算将模型作为长期爱好希望买一支比较好的喷笔，这支是我用过的里面的首选。

大面积长时间上色一直是喷笔的软肋，那个按钮按长了手指真的会僵硬，于是就购入了田宫的扳机式喷笔。现在淘宝上一样是500多接近600的样子，比以前便宜了很多，以前都是上千。这支笔的也是双动的，扳机前半段按下会出气，继续往后拉则可以控制流量。有了这支笔，大面积上色舒服很多，就像拿着喷壶一样轻松，雾化等同于田宫的hg3，虽然都是0.3的，但是喷细线就不要指望了。值得一说的是扳机式构造与按钮式不一样，拆开清洗会比较麻烦，这点特别是在喷涂氨基光油的时候要小心，一定要清洗干净。

郡士的喷笔大都是岩田（iwata）代工，但基本都是岩田的低端系列，不能代表岩田的实力。直到这支ps770，这是郡士目前最高端的喷笔，原型是岩田高端的cmcp，口径0.18，某宝大约1500-1700不等，想便宜的可以从日亚购买，曾经买过2w日元出头，凑单带回会比某宝便宜很多。这支笔的外观和其它所有的笔都不一样，外观没有闪亮的镀铬，比较类似于iphone6的手感，但这并不表示这支笔不好清洗，易清洗程度和其它几只笔差不多，笔的内壁还更光洁更好清洗，同为岩田代工，清洗内部时没有ps269和ps270那种毛刺感。雾化质量是我目前7支笔中最顶级的，即使油漆调稀了也不容易流泪。虽然是0.18口径，但是对油漆的宽容度比较高，浓一点希一点都能喷出，喷细线的能力不用说那也是顶级的。这支笔的出气声也和其他笔不一样，其他笔的出气声都是很明显的“嗤”的声音，而这支笔出气很安静，开始用的时候让人误以为气泵压力不对，其实出气量和其它几只笔差不多，有的零件甚至可以不用遮盖带直接喷涂分色。缺点我觉得就是按钮的行程太短，和田宫的比就像手机按键和笔记本键盘的差距。想体验岩田高端喷笔的朋友可以买一支试试，价格便宜好多，表现不会让你失望的。

下面是我现在常用的3支笔，田宫hg3，田宫扳机式，郡士ps770，在模型工具的发烧路上走了一些弯路，希望此文能给正在为选喷笔发愁的朋友一点点参考。

应小编要求放几张自己做的模型，同时代的好多玩家现在都成大师了，在sonic和imx亲眼目睹了他们的成长，就是自己还在原地踏步，究其原因就是懒。一直以来都是以民用模型为主，看到其他比较喜欢的题材也会去做。

超时空要塞vf-0s

高达0079 地球联邦“麦哲伦”战列舰

高达0079 吉翁“MUSAI”巡洋舰

高达0080 rx78-nt1，这个是树脂手办

德军18吨famo半履带

标志206 2003蒙特卡洛涂装

enzo法拉利