tote(toteme)

当时装周沦为鸡肋，有人决定“刮骨疗伤”

时尚行业不愿面对的真相是，时装周早已不能满足很多品牌发展的需求，反而制造了大量浪费，投入回报比低下

不少人都意识到，在社交媒体喷发的时代，时装周存在的根基早已被动摇，但是选择从泡沫中醒来的却是少数人。

瑞典时尚委员会日前对外宣布，从下一届开始取消斯德哥尔摩时装周，将开发新的平台支持本土品牌。原定于下个月27日至29日举行的时装周将是最后一届斯德哥尔摩时装周。

消息并不令业界感到意外。斯德哥尔摩时装周2005年首次举办，通常在8月初举行，近年来一直被邻国丹麦的哥本哈根时装周所压制，包括Ganni，Cecilie Bahnsen在内的瑞典本土品牌甚至都开始向后者倾斜，而大名鼎鼎的Acne Studios则在巴黎时装周办秀。

几年前，Normcore性冷风潮的抬头令北欧时尚迅速崛起。从最早期的瑞典品牌Acne Studios，到在Net-a-Porter等电商平台大火的丹麦品牌Ganni，再到如今在淘宝上搜索度都极高的瑞典品牌Toteme，北欧时尚在全球主流时尚圈已掌握重要的话语权，令人们提起瑞典时尚业时不再只能想到快时尚H&M。

然而北欧时尚的蒸蒸日上与斯德哥尔摩时装周的惨淡形成鲜明对比。尽管瑞典时尚业不断壮大，并为北欧时尚的崛起有重要贡献，但是该产业并未得到该国政府的任何财政支持。这也造成了哥本哈根时装周与斯德哥尔摩时装周冰火两重天的景象。

瑞典品牌Toteme虽然未进驻中国，但已在中国消费者中拥有极高影响力

事实上，斯德哥尔摩时装周也曾尝试对时装周模式进行改革，例如在传统时装秀日程之外增加贸易展会，吸引更多媒体和买手出席，但是效果并不理想。

但是，斯德哥尔摩时装周停办的决策并非财政捉襟见肘的无奈之举。瑞典时尚委员会首席执行官Jennie Rosn表示，瑞典时尚产业正在不断地发展扩张，所以支持新兴品牌的发展也变得格外的重要，开发新的平台能更好地帮助品牌解决实际问题，实现可持续发展目标，为时尚产业设立全新标准。

停办时装周并非要令品牌失去展示平台，而反而是为了为新兴品牌提供更实际的支持。这显然与很多时装周平台标榜支持新兴品牌的常识相悖，却揭示了许多业内人士不愿面对的残酷真相，即许多时装周早已不能满足很多品牌发展的需求，已经完全被固化，反而制造了铺张浪费，投入回报比低下。

上个月中旬在意大利举办的PITTI UOMO佛罗伦萨男装展和米兰男装周也体现了时装周势不可挡的变革趋势。凭借愈发新颖的综合展示形式和话题度，越来越多的媒体和买手集聚佛罗伦萨，让原本仅作为男装展会的PITTI UOMO发挥了时装周的职能，成为每年6月集合订货、时装秀、时尚赛事、品牌活动的城中盛事，潜移默化地转移着意大利时装周的地理重心。

相较之下，紧随其后举办的米兰男装周则黯然失色。除了男女合秀的Gucci不在日程之列，Prada也将今年的男装秀移至上海举办。Salvatore Ferragamo虽然不在PITTI UOMO官方日程之列，也趁该展会之势将男装秀从米兰移至佛罗伦萨举办。奢侈品电商Luisa Via Roma则在展会期间举行了声势浩大的90周年大秀。米兰男装周日程上的重要品牌所剩无几，吸引力进一步流失，令人担忧。

每年两度在意大利佛罗伦萨举办的男装展PITTI UOMO已成为传统时装周体系的一股强劲的解构力量

时装周的意义在于短时间内聚集媒体和买手资源，为信息流通和商务往来提供集约的场景。因此，流量与公众注意力是时装周的关键。

为防止人流量流失，米兰男装周尝试做出了一些努力。Giorgio Armani今年便将原定于6月17日上午举办的男装秀改到傍晚5点举办，地点则改至米兰市中心的Borgonuovo 11号，以确保当天有更多的编辑和买手留在米兰，而不是在下午2点后就离开。Giorgio Armani的这一决定受到意大利时尚管理机构的支持，他们认为此举有助于提升米兰男装周最后一天的吸引力。

当失去了话题度的时装周沦为鸡肋，预算相对充足的奢侈品牌可以对时装秀的地点与形式随机应变，向话题度中心转移。真正陷入迷茫的反而是原本便欠缺话题度的中小品牌。

一场时装秀往往花费不菲，对中小品牌而言是不小的财政负担。美国时装设计师Christian Siriano早前算了一笔账，在纽约时装周举办一场时装秀的成本高达12.5万美元至31.2万美元。其中布景设计2到10万美元不等，模特酬劳约为4到6万美元，场地租用花费2到5万美元，还包括制作费用、灯光、声效、座椅、餐饮、交通等各项费用。

如果投入大笔预算却依然无法吸引足够的媒体和买手，或制造足够的社交媒体话题度，时装秀和时装周存在的意义必然将受到质疑，品牌也将继续寻找投入回报比更高的展示形式。

一名曾负责中型意大利男装品牌市场工作的匿名人士向微信公众号LADYMAX表示，近两年中型品牌对于是否要举办时装秀十分矛盾，在社交媒体时代，一场时装秀的投入不仅仅是场地租用、秀场指导、造型等费用，如今还需要大量数字营销投入来扩大时装秀的影响力，才能在竞争激烈的市场中获得注意力。在中国，一场时装秀还需要加上邀请明星和博主KOL的大笔预算，否则将无法制造任何话题度。

早在4年前，纽约时尚品牌数字研究智库L2 创始人Scott Galloway 就表示，时装周的传统价值正在“蒸发”，沦为一场“自我狂欢”，没有任何回报。

2017年春夏男装周开始，众多品牌和设计师便开始尝试男女装合秀、即秀即买等新计划，引发业界对时装周存在的意义进行思考。英国设计师品牌Claire Barrow于2016年就宣布停办时装秀，转而用短片《Move On》（继续前进）来展示新系列。当时Claire Barrow表示，短片是对于其决定退出时装周日程的一个映射，“它反映了我们正在进入一个历史的新时期，无论未来是好是坏。”

品牌对传统时装秀形式的反思带来了近来时装周的剧烈震荡。不仅仅是较为边缘化的斯德哥尔摩时装周，构建了时装周根基的四大国际时装周也面临着巨大挑战。

纽约时装周就是传统时装周系统中最严重的薄弱环节。2017年起，纽约时装周开始对时装周日程进行调整。起初，美国时装设计师协会CFDA决定缩短2017年9月的时装周日程，又于去年2月起不再单独举办男装周，而是将男女时装周日程合并到一起举行，为期10天。

紧接着，纽约时装周重要品牌Alexander Wang去年年初宣布退出又对该时装周形成了重要打击。该品牌决定在6月和12月举办时装秀，以更加贴近市场。CFDA CEO Steve Kolb当时表示，纽约时装周已开始与核心品牌开始了新日程探讨，拟将传统的9月与2月的时装周日程安排改为将9月和6月。

不过这一对话进程在新任CFDA主席Tom Ford上任后或又存在变数。上个月，今年最新被选拔为CFDA主席的Tom Ford宣布纽约时装周日程进一步减半，2020春夏纽约时装周将在9月6日至11日期间举办，从往年的10天缩短为5天。

以年轻设计师大本营著称的伦敦时装周多年来同样危机重重。一些商业化不成功的年轻设计师品牌难以负担高昂的办秀费用，特别是在Instagram盛行的当下，办秀对于许多品牌而言是一种性价比极低的营销活动，对于很多品牌而言，它们需要的绝不是一场10分钟结束的时装秀。时装秀所造成的大量人力与物力成本浪费也与如今人们对可持续发展的倡导相悖。而相应地，没有商业化品牌支撑的时装周也将令公众对伦敦时装周的关注度流失。

英国时装协会BFC CEO Caroline Rush在今年4月接受微信公众号LADYMAX采访时对此回应称，“（年轻设计师品牌商业化能力较低的）批评伴随我们很久了，但这也是为什么伦敦时尚产业与其他时尚产业不同的原因。能有Burberry这样的品牌诚然是一件不可多得的好事，但是这需要百年的积累，所以我们只需要慢慢的循序渐进，然后做好每一步。”

时装秀注重时装本身的辨识度，但是展示形式的独特性充满挑战

几天前，创意总监Maria Grazia Chiuri在DIOR高定秀上呈现了一件印有“Are Clothes Modern？”（衣服是摩登的吗？）的T恤，援引作家Bernard Rudofsky1947年的论文，反省时尚的真实意义。相似地，对于时尚、衣服、时装秀，甚至时装周体系根本意义的反思正在当下的行业广泛蔓延。

20世纪初，高级时装设计师开始在小型沙龙里雇佣模特向客户展示其最新作品。作为一种社交活动，时装秀起初帮助Paul Poiret等第一批高级时装设计师在圈层内奠定地位。随后时装秀规模由小到大，日期也逐渐被固定。

直到70年代末，时装秀还属于业内新品发布会，无意吸引普罗大众的注意力

20世纪50年代，时装秀才从社交活动变为了传播媒介，在时装由高级定制向成衣的转变中发挥了重要的催化作用。但直到70年代末，时装秀还属于业内新品发布会，无意吸引普罗大众的注意力。那时的时装周是，设计师展示他们最新作品，面向百货商场买家，几个编辑和若干名私人顾客。那时候，时装秀定时定点，没有持续一周盛会的概念，也没有锦上添花的前排大明星。

尽管时装秀打破了一对一的沟通方式，但是从设计师，时装秀，到时装编辑，再到有能力购买时装杂志的消费者，时装信息的传播链仍然冗长，因而身处传播链中端的时装杂志就掌握了权威。

但是当互联网和社交媒体的出现打破了时装秀信息的不对称，让观众可以通过直播和高清图片同步观看时装秀时，时装秀嘉宾的特权开始瓦解，时装秀所营造的不可触及的奢侈感也被削弱。

现在的情况似乎变为，除了坚守时装权威的巴黎时装周，人们对于登上时装周的欲望开始大幅削弱。

与日趋商业化的纽约时装周、远离主流视线的伦敦时装周、固守陈规的米兰时装周相比，巴黎时装周作为最后一个高级时装阵地正被赋予更为耀眼的光环，成为奢侈品巨头时装秀制作的竞技场。

Chanel去年用于营销推广的开支总额高达17亿美元约合116亿人民币，图为Chanel 2020秋冬高定秀

值得关注的是，在昨日结束的Chanel 2020秋冬高定秀上，继承Karl Lagerfeld衣钵的Virginie Viard延续了品牌宏大场景的传统，将秀址巴黎大皇宫改造为巨型的图书馆。据Chanel最新公布的2018年财报，这个一向不吝于在市场营销投入的奢侈品牌去年用于营销推广的开支总额高达17亿美元约合116亿人民币，较去年增长9%。

两极分化正在变得越来越明显。一方面，奢侈品牌开始在时装秀上豪掷更多预算、人力和创意，将时装周作为一场军备竞赛。另一方面，无力与奢侈品牌抗衡的中小品牌或努力进军巴黎，或另谋出路。

种种迹象表明，无论是媒体、买手还是品牌，都希望打破庸常的时装周日程，尝试具有新鲜感的新展示形式。毕竟，如今的时装秀已不仅仅是产品的发布，更是一次重要的品牌营销契机。时装秀逻辑的根本变化，在于从突出时装系列本身到引发品牌话题度的转变。

对于除了头部的大多数品牌而言，时装秀只能赚得少数眼球，已无法产生大规模的影响。大多数设计师也不具有突破常规、重新定义的眼界。时装秀注重时装本身的辨识度，但是展示形式的独特性却缺乏革新。时装周几十年了其实什么都没变，一切都被巨头垄断压制，新的设计师依然没有什么机会。

面对品牌的积极求变，陷入惯性中的各大时装周官方组织除了调整日程，却并未作出更具建设性的创新举措。相较于陷入被动局面的时装周，如今斯德哥尔摩决定停办时装周，更像是大胆的“刮骨疗伤”。

“退出传统时装周模式是一个困难但经过深思熟虑的决定。我们需要真正停下来反思过去，推动创新发展。委员会现在专注于创建与行业当前需求更相关的工具和平台，例如能够真正创收和进行跨部门协作的形式，”瑞典时尚委员会首席执行官Jennie Rosn 表示。今年晚些时候，该委员会将发布新战略，并将重新启动其时尚人才孵化器计划，推动新兴品牌发展。

斯德哥尔摩时装周切掉“鸡肋”活动，追求“效率”之举一定成长代表着可持续发展理念更为成熟的北欧社会的选择，无疑将为全球奢侈时尚产业带来示范作用。

在时尚产业开始大规模向可持续发展倾斜的当下，时装周激进变革的第一张多米诺骨牌可能已经被推倒。

Maxi Bag回归！ Rosé同款2023必入10个名牌大容量通勤Tote Bag推荐

小包已经占领时尚界一段时间，但今季开始容量大的Maxi Bag有逆袭的迹象，Saint Laurent的Icare Bag登上了LYST最受欢迎时尚单品排行榜的第一名。

无论是Prada、Bottega Veneta等品牌的时装展上都多了Maxi Bag的踪影，连Rosé、韩韶禧、Somi等韩星都换上了大包包， 你感受到大包包的热潮了吗？ 现在为你推荐2023大势IT Bag，一览10款实用又不易过时的Tote Bag款式！

说到Maxi Bag的逆袭似乎要从Saint Lauren的Icare Bag开始说起，柔软轻巧的小羊皮加上精致但简约的菱格设计，不仅容量Max，实用度也是Max。

吸引了一众明星的喜爱，「带货王」Rosé用过之后，Icare Bag直接登上LYST最受欢迎时尚单品排行榜的第一名。

除了Rosé之外，也成为潮流指标Hailey Bieber的心头好，这个包包有不红的理由吗？

当Angelina Jolie一背，Icare Bag马上预约成为新一代时尚辣妈们的「奶粉袋」，Working Mom们必须入手一个！

而同一季的Balenciaga Crush Bag也同样一度成为热度相当高的包包款式，这不多不少要归功于品牌大使韩韶禧，黑、白两色她都亲自示范过，不论是休闲的运动风格，或是正式的长大衣、连衣裙，几乎是怎么穿，怎么好搭！

Balenciaga的Crush Bag重塑品牌大热的Hourglass Bag，将其放大，加入链条设计，利落抢眼的外型，加上柔软的皮革，增加舒适度和容量，有型又实用！

经过三年，大家终于可以再次自由地出国旅行了，这时候似乎大家都需要一个容量大的旅行袋。

这次时装周上，各时装精、明星们的手上都提着Saint Laurent的Es Giant旅行袋，Rosé也率先示范，似乎又会成为下一个IT Bag款式。

依旧是简约的菱格设计，长型的袋身加上微翻盖的设计，相当有特色，配上经典YSL压纹标志，配有手提把和长带子，增加实用性，感觉时尚潇洒，与这两季YSL洒脱不羁的女性形象呼应！

Bottega Veneta 2023以低调休闲的风格为大家带来了满满惊喜，谁能想到一直被认为是颓废单品代表的格纹衬衫和牛仔裤可以如此时尚。

而当中的Andiamo Bag亦成为了当季的焦点，品牌经典的编织设计，配合柔软的纸质牛皮，尽显品牌工艺。

而整个设计亮点落在以黄铜打造的绳结标志，这个扭结金属扣子在Tomas Maier执掌时期首次出现，简约又充满细节质感。

Prada 继复刻2000后，今季又复刻了1995年的品牌经典款，简约的方正外形，加上亮面皮革，双开拉链的设计，充满学院风感觉，同时也适合一众时尚的OL，这个不退流行的款式真的必收！

Alexander McQueen 的这个 Bow Bag以巨型蝴蝶结轮廓作为手柄，为方正的外形与大容量的实用性设计之上，增添了不少可爱之感。

撞色缝线设计，非常时尚，备有不同材质和颜色，总会有一款合你心意。

如果你喜欢Miu Miu的经典Matelassé皮革，又觉得Miu Wander太容易撞，而且不太喜欢腋下包的款式，或许你可以选择Matelassé Nappa Leather Tote large，经典的方正外形，而且容量较大，Matelassé的特色皮革又可以点缀上班的沉闷造型。

Loewe 今季大推的这个Paseo Bag，可爱度爆炸，轮廓设计灵感源自过往经典Aire包包，手柄穿过袋身形成的皱褶，让外型酷似一个饺子，非常有特色。

共有3个尺寸，包括正常尺寸、小尺寸和 XL尺寸，小尺寸小巧可爱，大尺寸正符合大包包时尚趋势！

这个饺子包更变奏出另一款更实用的购物袋外型Tote Bag版本，易于搭配更多休闲造型！

Gucci Aphrodite Bag的小尺寸，半月包的设计也被列入IT Bag之选，一推出便大受欢迎，而大尺寸的版本少了可爱之感，却多了点优雅的味道，必收！

你最喜欢哪一款包包呢~

欢迎留言分享哦~

当时装周沦为鸡肋，有人决定“刮骨疗伤”

时尚行业不愿面对的真相是，时装周早已不能满足很多品牌发展的需求，反而制造了大量浪费，投入回报比低下

不少人都意识到，在社交媒体喷发的时代，时装周存在的根基早已被动摇，但是选择从泡沫中醒来的却是少数人。

瑞典时尚委员会日前对外宣布，从下一届开始取消斯德哥尔摩时装周，将开发新的平台支持本土品牌。原定于下个月27日至29日举行的时装周将是最后一届斯德哥尔摩时装周。

消息并不令业界感到意外。斯德哥尔摩时装周2005年首次举办，通常在8月初举行，近年来一直被邻国丹麦的哥本哈根时装周所压制，包括Ganni，Cecilie Bahnsen在内的瑞典本土品牌甚至都开始向后者倾斜，而大名鼎鼎的Acne Studios则在巴黎时装周办秀。

几年前，Normcore性冷风潮的抬头令北欧时尚迅速崛起。从最早期的瑞典品牌Acne Studios，到在Net-a-Porter等电商平台大火的丹麦品牌Ganni，再到如今在淘宝上搜索度都极高的瑞典品牌Toteme，北欧时尚在全球主流时尚圈已掌握重要的话语权，令人们提起瑞典时尚业时不再只能想到快时尚H&M。

然而北欧时尚的蒸蒸日上与斯德哥尔摩时装周的惨淡形成鲜明对比。尽管瑞典时尚业不断壮大，并为北欧时尚的崛起有重要贡献，但是该产业并未得到该国政府的任何财政支持。这也造成了哥本哈根时装周与斯德哥尔摩时装周冰火两重天的景象。

瑞典品牌Toteme虽然未进驻中国，但已在中国消费者中拥有极高影响力

事实上，斯德哥尔摩时装周也曾尝试对时装周模式进行改革，例如在传统时装秀日程之外增加贸易展会，吸引更多媒体和买手出席，但是效果并不理想。

但是，斯德哥尔摩时装周停办的决策并非财政捉襟见肘的无奈之举。瑞典时尚委员会首席执行官Jennie Rosn表示，瑞典时尚产业正在不断地发展扩张，所以支持新兴品牌的发展也变得格外的重要，开发新的平台能更好地帮助品牌解决实际问题，实现可持续发展目标，为时尚产业设立全新标准。

停办时装周并非要令品牌失去展示平台，而反而是为了为新兴品牌提供更实际的支持。这显然与很多时装周平台标榜支持新兴品牌的常识相悖，却揭示了许多业内人士不愿面对的残酷真相，即许多时装周早已不能满足很多品牌发展的需求，已经完全被固化，反而制造了铺张浪费，投入回报比低下。

上个月中旬在意大利举办的PITTI UOMO佛罗伦萨男装展和米兰男装周也体现了时装周势不可挡的变革趋势。凭借愈发新颖的综合展示形式和话题度，越来越多的媒体和买手集聚佛罗伦萨，让原本仅作为男装展会的PITTI UOMO发挥了时装周的职能，成为每年6月集合订货、时装秀、时尚赛事、品牌活动的城中盛事，潜移默化地转移着意大利时装周的地理重心。

相较之下，紧随其后举办的米兰男装周则黯然失色。除了男女合秀的Gucci不在日程之列，Prada也将今年的男装秀移至上海举办。Salvatore Ferragamo虽然不在PITTI UOMO官方日程之列，也趁该展会之势将男装秀从米兰移至佛罗伦萨举办。奢侈品电商Luisa Via Roma则在展会期间举行了声势浩大的90周年大秀。米兰男装周日程上的重要品牌所剩无几，吸引力进一步流失，令人担忧。

每年两度在意大利佛罗伦萨举办的男装展PITTI UOMO已成为传统时装周体系的一股强劲的解构力量

时装周的意义在于短时间内聚集媒体和买手资源，为信息流通和商务往来提供集约的场景。因此，流量与公众注意力是时装周的关键。

为防止人流量流失，米兰男装周尝试做出了一些努力。Giorgio Armani今年便将原定于6月17日上午举办的男装秀改到傍晚5点举办，地点则改至米兰市中心的Borgonuovo 11号，以确保当天有更多的编辑和买手留在米兰，而不是在下午2点后就离开。Giorgio Armani的这一决定受到意大利时尚管理机构的支持，他们认为此举有助于提升米兰男装周最后一天的吸引力。

当失去了话题度的时装周沦为鸡肋，预算相对充足的奢侈品牌可以对时装秀的地点与形式随机应变，向话题度中心转移。真正陷入迷茫的反而是原本便欠缺话题度的中小品牌。

一场时装秀往往花费不菲，对中小品牌而言是不小的财政负担。美国时装设计师Christian Siriano早前算了一笔账，在纽约时装周举办一场时装秀的成本高达12.5万美元至31.2万美元。其中布景设计2到10万美元不等，模特酬劳约为4到6万美元，场地租用花费2到5万美元，还包括制作费用、灯光、声效、座椅、餐饮、交通等各项费用。

如果投入大笔预算却依然无法吸引足够的媒体和买手，或制造足够的社交媒体话题度，时装秀和时装周存在的意义必然将受到质疑，品牌也将继续寻找投入回报比更高的展示形式。

一名曾负责中型意大利男装品牌市场工作的匿名人士向微信公众号LADYMAX表示，近两年中型品牌对于是否要举办时装秀十分矛盾，在社交媒体时代，一场时装秀的投入不仅仅是场地租用、秀场指导、造型等费用，如今还需要大量数字营销投入来扩大时装秀的影响力，才能在竞争激烈的市场中获得注意力。在中国，一场时装秀还需要加上邀请明星和博主KOL的大笔预算，否则将无法制造任何话题度。

早在4年前，纽约时尚品牌数字研究智库L2 创始人Scott Galloway 就表示，时装周的传统价值正在“蒸发”，沦为一场“自我狂欢”，没有任何回报。

2017年春夏男装周开始，众多品牌和设计师便开始尝试男女装合秀、即秀即买等新计划，引发业界对时装周存在的意义进行思考。英国设计师品牌Claire Barrow于2016年就宣布停办时装秀，转而用短片《Move On》（继续前进）来展示新系列。当时Claire Barrow表示，短片是对于其决定退出时装周日程的一个映射，“它反映了我们正在进入一个历史的新时期，无论未来是好是坏。”

品牌对传统时装秀形式的反思带来了近来时装周的剧烈震荡。不仅仅是较为边缘化的斯德哥尔摩时装周，构建了时装周根基的四大国际时装周也面临着巨大挑战。

纽约时装周就是传统时装周系统中最严重的薄弱环节。2017年起，纽约时装周开始对时装周日程进行调整。起初，美国时装设计师协会CFDA决定缩短2017年9月的时装周日程，又于去年2月起不再单独举办男装周，而是将男女时装周日程合并到一起举行，为期10天。

紧接着，纽约时装周重要品牌Alexander Wang去年年初宣布退出又对该时装周形成了重要打击。该品牌决定在6月和12月举办时装秀，以更加贴近市场。CFDA CEO Steve Kolb当时表示，纽约时装周已开始与核心品牌开始了新日程探讨，拟将传统的9月与2月的时装周日程安排改为将9月和6月。

不过这一对话进程在新任CFDA主席Tom Ford上任后或又存在变数。上个月，今年最新被选拔为CFDA主席的Tom Ford宣布纽约时装周日程进一步减半，2020春夏纽约时装周将在9月6日至11日期间举办，从往年的10天缩短为5天。

以年轻设计师大本营著称的伦敦时装周多年来同样危机重重。一些商业化不成功的年轻设计师品牌难以负担高昂的办秀费用，特别是在Instagram盛行的当下，办秀对于许多品牌而言是一种性价比极低的营销活动，对于很多品牌而言，它们需要的绝不是一场10分钟结束的时装秀。时装秀所造成的大量人力与物力成本浪费也与如今人们对可持续发展的倡导相悖。而相应地，没有商业化品牌支撑的时装周也将令公众对伦敦时装周的关注度流失。

英国时装协会BFC CEO Caroline Rush在今年4月接受微信公众号LADYMAX采访时对此回应称，“（年轻设计师品牌商业化能力较低的）批评伴随我们很久了，但这也是为什么伦敦时尚产业与其他时尚产业不同的原因。能有Burberry这样的品牌诚然是一件不可多得的好事，但是这需要百年的积累，所以我们只需要慢慢的循序渐进，然后做好每一步。”

时装秀注重时装本身的辨识度，但是展示形式的独特性充满挑战

几天前，创意总监Maria Grazia Chiuri在DIOR高定秀上呈现了一件印有“Are Clothes Modern？”（衣服是摩登的吗？）的T恤，援引作家Bernard Rudofsky1947年的论文，反省时尚的真实意义。相似地，对于时尚、衣服、时装秀，甚至时装周体系根本意义的反思正在当下的行业广泛蔓延。

20世纪初，高级时装设计师开始在小型沙龙里雇佣模特向客户展示其最新作品。作为一种社交活动，时装秀起初帮助Paul Poiret等第一批高级时装设计师在圈层内奠定地位。随后时装秀规模由小到大，日期也逐渐被固定。

直到70年代末，时装秀还属于业内新品发布会，无意吸引普罗大众的注意力

20世纪50年代，时装秀才从社交活动变为了传播媒介，在时装由高级定制向成衣的转变中发挥了重要的催化作用。但直到70年代末，时装秀还属于业内新品发布会，无意吸引普罗大众的注意力。那时的时装周是，设计师展示他们最新作品，面向百货商场买家，几个编辑和若干名私人顾客。那时候，时装秀定时定点，没有持续一周盛会的概念，也没有锦上添花的前排大明星。

尽管时装秀打破了一对一的沟通方式，但是从设计师，时装秀，到时装编辑，再到有能力购买时装杂志的消费者，时装信息的传播链仍然冗长，因而身处传播链中端的时装杂志就掌握了权威。

但是当互联网和社交媒体的出现打破了时装秀信息的不对称，让观众可以通过直播和高清图片同步观看时装秀时，时装秀嘉宾的特权开始瓦解，时装秀所营造的不可触及的奢侈感也被削弱。

现在的情况似乎变为，除了坚守时装权威的巴黎时装周，人们对于登上时装周的欲望开始大幅削弱。

与日趋商业化的纽约时装周、远离主流视线的伦敦时装周、固守陈规的米兰时装周相比，巴黎时装周作为最后一个高级时装阵地正被赋予更为耀眼的光环，成为奢侈品巨头时装秀制作的竞技场。

Chanel去年用于营销推广的开支总额高达17亿美元约合116亿人民币，图为Chanel 2020秋冬高定秀

值得关注的是，在昨日结束的Chanel 2020秋冬高定秀上，继承Karl Lagerfeld衣钵的Virginie Viard延续了品牌宏大场景的传统，将秀址巴黎大皇宫改造为巨型的图书馆。据Chanel最新公布的2018年财报，这个一向不吝于在市场营销投入的奢侈品牌去年用于营销推广的开支总额高达17亿美元约合116亿人民币，较去年增长9%。

两极分化正在变得越来越明显。一方面，奢侈品牌开始在时装秀上豪掷更多预算、人力和创意，将时装周作为一场军备竞赛。另一方面，无力与奢侈品牌抗衡的中小品牌或努力进军巴黎，或另谋出路。

种种迹象表明，无论是媒体、买手还是品牌，都希望打破庸常的时装周日程，尝试具有新鲜感的新展示形式。毕竟，如今的时装秀已不仅仅是产品的发布，更是一次重要的品牌营销契机。时装秀逻辑的根本变化，在于从突出时装系列本身到引发品牌话题度的转变。

对于除了头部的大多数品牌而言，时装秀只能赚得少数眼球，已无法产生大规模的影响。大多数设计师也不具有突破常规、重新定义的眼界。时装秀注重时装本身的辨识度，但是展示形式的独特性却缺乏革新。时装周几十年了其实什么都没变，一切都被巨头垄断压制，新的设计师依然没有什么机会。

面对品牌的积极求变，陷入惯性中的各大时装周官方组织除了调整日程，却并未作出更具建设性的创新举措。相较于陷入被动局面的时装周，如今斯德哥尔摩决定停办时装周，更像是大胆的“刮骨疗伤”。

“退出传统时装周模式是一个困难但经过深思熟虑的决定。我们需要真正停下来反思过去，推动创新发展。委员会现在专注于创建与行业当前需求更相关的工具和平台，例如能够真正创收和进行跨部门协作的形式，”瑞典时尚委员会首席执行官Jennie Rosn 表示。今年晚些时候，该委员会将发布新战略，并将重新启动其时尚人才孵化器计划，推动新兴品牌发展。

斯德哥尔摩时装周切掉“鸡肋”活动，追求“效率”之举一定成长代表着可持续发展理念更为成熟的北欧社会的选择，无疑将为全球奢侈时尚产业带来示范作用。

在时尚产业开始大规模向可持续发展倾斜的当下，时装周激进变革的第一张多米诺骨牌可能已经被推倒。

17款全线集合 TOTEM图腾品牌整车一览

TOTEM图腾自行车是金轮集团自主品牌，一直以来畅销于海内外市场。在此之前小编陆陆续续地为大家讲解了很多款TOTEM图腾车型，今天，TOTEM图腾17款整车合集，方便各位朋友进行查看。

TOTEM图腾 3900

铝制工艺车架、SHIMANO 30速 、NOVATEC 铝合金花鼓、SHIMANO油压碟刹、正新轮胎、铝合金可锁死避震前叉、内走线...这款3900拥有着不凡的骑行体验，两种颜色可选，适配不同用户。不管你是上学骑行、日常通勤、健身锻炼等，都是个不错的选择。

TOTEM图腾 3600

SHIMANO 27速、铝合金车架、把立、车把，铝合金可锁死避震前叉、铝合金培林花鼓、SHIMANO油压碟刹...结实的车架，粗壮的轮子，灵敏的变速和刹车，对于家长来说给孩子上学非常够用了。质量跟得上，孩子作业写完或者工作完成之后还能骑出去娱乐一下。

TOTEM图腾 3300

27,5*16.5''铝合金车架，精美涂装区别于市场上千篇一律的车型；27S SHIMANO套件，日本品牌，有保障；铝合金把立，铝合金可锁死避震前叉，不拘泥于路况...铝合金双层高强度碟刹专用车圈搭配正新27.5''*2.1山地车胎，这个尺寸很适合大多数的中学生。上下学骑自行车，最重要的就是可以锻炼身体，增加日常运动量。

TOTEM图腾3200

26''铝合金车架、SHIMANO 24S、避震前叉、碟刹...高性价比，是家长选择的热门车型。

TOTEM图腾 Y690

以下是我们的“Y”系列，这款Y690搭配26''铝合金车架、SHIMANO24s套件、油压碟刹、铝合金双层高强度碟刹专用车圈..值得选择。

TOTEM图腾 Y680

有很多家长或者同学觉得骑一辆高粱的自行车很没有安全感，那么这时选择一辆有些小弯梁的山地自行车就刚刚好，Y680就是如此。26''铝合金车架、24sSHIMANO套件、避震前叉、正新山地车胎...

TOTEM图腾 Y660

如果你想要一辆自行车上下学骑行、日常通勤代步、休闲娱乐，那Y660是个不错的选择。而且这款车还贴心的设计了男女款。

TOTEM图腾 Y580

26''碳钢山地车架，牢固的同时还能带来很好的路感；避震前叉，轻松跨越颠簸。最主要的是，便宜！

TOTEM图腾 T100

硬朗的线条，结实的构造，如果有这样一辆车放在我面前，真的很难想象价格只有三位数。小编最喜欢的部分就是车圈标，可能照片看的不是很明显。但是实车上的车圈标在阳光的照耀下，闪闪的银色是个很吸引人的细节。

TOTEM图腾 阳光24

SHIMANO 21速套件，安全又有速度；铝合金车架内走线碟刹，就算是遇到紧急情况，也能稳稳的刹住；从局部看细节，车子的烤漆是遵循TOTEM图腾品牌出口标准...这款车一共六个颜色，不用纠结自家孩子选不到喜欢的车。

TOTEM图腾 阳光20

铝合金车架搭配SHIMANO 7s套件，使这辆小车在骑行时换挡流畅、十分轻便。为什么要给孩子选购山地自行车？山地自行车有减震、骑行较舒适；刚度大、行走灵活；具有缓冲作用、抗震性能好的轮胎；7档变速，遇到上坡等路况骑起来也不会费力。

TOTEM图腾 1100-24

铝合金车架，21s的1100系列可谓是我们的爆款佳品，从选材到颜色，每一个细节都能赢得孩子的喜爱。

TOTEM图腾 1100-20

碳钢车架配SHIMANO变速，20寸7s的小童车同样是爆款系列之一。

TOTEM图腾 鲁道夫

24S SHIMANO套件、异型管材、浩盟一体牙盘、舒适鞍座、建大光头车胎、油压碟刹且预装前后挡泥板...骑着鲁道夫，轻松通勤。

TOTEM图腾 克里斯

优雅的外观、亮眼的配色、双层车筐、超大舒适鞍座、铝合金24''车架、SHIMANO 6级变速...每一个细节都专为女性而生，不管你是青春活泼的少女、带娃骑行的年轻妈妈还是遛弯买菜的阿姨，CRYSTAL（克里斯）都是一个不错的选择。

TOTEM图腾 米斯特

在我们平时多见的山地车、公路车外，还有一种车由于其独有的舒适性和负载能力，特别适合长途骑行，也非常适合刚入门的中老年朋友~毕竟骑着Ta真的很舒服~~整体的尺寸为26"，这更适合了中国大部分人群的身高，非常适合刚入门的朋友们，降低了入门门槛，带来了更好的操控性。27S油碟，预装前后货架和挡泥板，是长途旅行的最佳伴侣。

TOTEM图腾 极光

如果你想要体验公路自行车的快感，又想花更少的价钱，那极光绝对是一个好的选择。SHIMANO 14s套件、700C*470铝合金车架、铝合金前叉...