秀字五行属什么(香字五行属什么属性)

神奇的易学预测之（四）八卦

传承国学，宏扬国粹，自强不息，道济天下！

奇文共欣赏，疑义相与析！

我是昌新斋主乾坤子

欲明天下之大道，需读天下之奇书！《周易》是一部世界奇书，让我们一起来学习探讨这部奇书吧！我们接着前面继续讲。

易曰：易有太极始生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生万物。

乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑是为八卦也叫八经卦。我们的祖先仰观天文，伏查地理，八卦包罗万象，在天成象，在地成形。

一、八卦对应自然

乾卦纯阳，五行属金，对应天、冰、雹、为西北方、京都、大城市、名胜之地、高亢之所。

坤卦纯阴，五行属土，对应地、阴云、雾气、冰霜、为西南方、田野、乡里、平地、广场之所。

有天地就有了日月星辰，有了山川河流，有了树木花草。

艮阳卦，五行属土，对应山，为云、雾、山岚，为东北方，为径路、近山之城、丘陵、坟墓、门阙。

震阳卦，五行属木，对应雷，为东方、树木、闹市、大道，草木茂盛之所。

巽阴卦，五行属木，对应风，为东南方之地，草木茂秀之所，花果菜园之地。

坎阳卦，五行属水，对应月亮、河流，为雨、雪、露、霜、水，为北方，江湖、溪沟、井泉、卑湿地、池沼有水之处。

离阴卦，五行属火，对应太阳、电、虹、霓、霞，为南方，干亢之地，窑、炉冶之所，其地面阳。

兑阴卦，五行属金，对应星，为雨泽、新月、水泽之地，缺池废井，山崩破裂地，其地为刚卤。

二、八卦对应人物

有天地就有了人。

乾卦对应老人、父亲、大人、长者、官宦，名人，公人。

坤卦对应老母、农夫、乡人、众人、老妇、大腹人。

震卦对应长男

巽卦对应长女、秀士、寡妇、山林仙道之人，为僧道。

坎卦对应中男、江湖之人、舟人、盗贼，匪。

离卦对应中女、文人、大腹、目病人，甲胄之士。

艮卦对应少男，闲人，山中人，童子。

兑卦对应少女，妾，歌妓，姈人，译人，巫师，奴扑婢。

三、八卦对应身体

乾卦对应头，骨，肺，右腿。

坤卦对应腹，脾，肉，胃。

震卦对应足，肝，发，声音。

巽卦对应肱，股，气，风疾。

坎卦对应耳，血，肾，泌尿系统。

离卦对应心，目，上焦。

艮卦对应手足，骨，鼻，背。

兑卦对应口舌，肺。

四、八卦对应数字

乾为一，坤为八，震为四，巽为五，坎为六，离为3，艮为7，兑为二。如乾为一，它既可以是一，一百，一千，一万一亿，也可为十分之一，百分之一，千分之一，万分之一……其它仿此，即至无穷。

五、八卦对应动物

乾为马，天鹅，狮子，象。

坤为牛，百兽，牝马。

震为龙，百虫，

巽为鸡为蛇为猫。

坎为猪，为水中之物。

离为龟为蚌。

艮为狗，狐，狼，虎，为百兽。

兑为羊为泽中之物。

八卦的内容远不止这些，它其大无外，其小无内，无所不包。以后讲到万物类象大家就能看个究竟。

好今天就到这。

祝您健康平安幸福快乐！

”香“只是好闻而已吗？能治病能救命的香了解一下！这才是真香

提及“香”你首先想到的是什么？是人群鼎沸的寺庙里，礼佛之人手上的三柱高香？还是流传甚广的小视频中”高深“地打香篆，恍如世外高人一般的闻香，品香？

这些似乎都没有错，一者为与上天沟通，将自己的愿望随青烟直上，上达天听！一者是文人雅士的闲趣，提升自己的情操在细致轻巧中磨练自己的心性，在氤氲芬芳中感悟大道！这些虽都是”香“的妙处，但似乎与日常生活相去甚远！

在普通人烦劳琐碎的日常里，并无多少闲情雅趣去研究”香道“之奥妙，便觉得那铜炉青烟与自己相去甚远。因此也难怪琴、棋、书、画、诗、酒、茶都能在漫长的历史中延绵不衰，唯有这”香“似乎渐渐隐去，难寻踪迹。若是仅仅把”香“看作一种余兴之外的”玩物“自然无甚可大肆推崇，可若是了解到它的保健养生之道，则如沧海遗珠，弃之可惜可叹！

人对香气的喜好犹如蝶恋花，天性使然。在传统的保健养生中不仅要”保命“还要”养性“，故而合称谓之”性命“。

常说香气怡人，沁人心脾！这种形容虽然夸张修饰之嫌，却也是暗含医理！

《素问·六节脏象论》：“天食人以五气，地食人以五味。”

五气，即臊、焦、香、腥、腐。张景岳在《类经》种注：“天以五气食人者，臊气入肝，焦入心，香气入脾，腥气入肺，腐气入肾也。地以五味食人者，酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾也。”

脾喜清恶浊，喜燥恶湿。日常中闻及食物香气，便会刺激我们的食欲令食指大动，这便是香气入脾之理。

那这“香”又与心有什么关联呢？在五脏五行生克的理论中，心属火，脾属土，火燃草木，草木之灰便又化为尘土，故心生脾。心与脾二者在生理上密切相关，心生血而主血脉，脾主运化，为气血生化之源。脾气旺盛，则气血生化充足。心藏神，在志为喜。“心为脏腑之主，而总统魂魄，并赅意志……思动于心则脾应”。因此虽是鼻闻芳香之气，但最终接受的却是脾脏，并随之反馈给心，使人产生愉悦的心情。

中国的香文化不单是养生的文化，更是养性的文化。

”香气养性“是中国香文化的核心理念，与儒家提倡的”养性“关系密切。《孟子·尽心上》中提到：“存其心，养其性，所以事天也。”因此在主张修身养性的中国文化中，渐渐拓展了对香的应用范畴，从烧香到熏香再到品香，使香发展的更有诗意，禅意。以”五味调香，所以养口；椒兰芬苾，所以养鼻“而最终实现儒家的”礼者养也“。

对于香的制作，要遵循法度，严格选料。在漫长的发展杂糅中医学，养生，炼丹术，佛学，集百家之优，然各家又独有所长。”香“被视为养生养性之药，《神农本草经》载道：“香者，气之正，正气盛则除邪辟秽也。”香能助长阳气，驱邪辟秽，活血行气，通经开窍，且在制作合香的配料中又多为药材，故有”香药同源“之说。

香熏的原料包括植物类、动物类和矿物类，其中使用最多的是植物类香药。

植物类香药大概可分为全草、茎叶、花蕾、树脂、果实、种子、根和根茎等几种。

全草类如藿香、香薷、迷迭香、零陵香等；茎叶类如佩兰、艾叶、细辛、艾纳香等；花蕾类如辛夷、白梅花、茉莉花、郁金香等；树脂类如沉香、乳香、安息香、苏合香等；果实和种子类如路路通、丁香、茴香、豆蔻等；根和根茎类如白芷、川芎、木香、香附等。动物类香药主要有麝香、龙涎香、灵猫香、甲香。矿物类则主要是雄黄、朱砂等。

制香时很少使用单一的药材，即使珍贵也并非良药。”檀香单焚，裸烧易气浮上造，久之使神不能安。”“杂众香烧之益芳，（甲香）独烧则臭。”“（降真香）烧之初不甚香，得诸香和之则特美。”

故多运用合香法来纠正药物的偏性，所谓合香，就是经过简单的炮制，根据君臣佐使的原则，将多种香料配伍使用的一种方法。

制成的合香通过“烧烟”、“熏鼻”、“浴”、“枕”、“带”等用法，最终达到免疫避邪、杀菌消毒、醒神益智、养生保健的作用。

芳香辟秽可祛邪辟疫

西晋张华的《博物志》中记载：”天汉二年，长安中大疫，官中皆疫病。帝不举乐，西使乞见，请烧所贡香一枚，以辟疫气。帝不得已，听之。宫中病者登日并瘥，长安百里，咸闻香气，芳积九月余日，香犹不歇。“

宋代陆佃《埤雅》中云：”建元元年，长安城内病者数百，亡者大半，帝试取月支神香烧于城内，其死未三月者皆活。芳气经三月不歇，于是信知其神物也。“

芳香走窜可开窍醒神

《本草纲目》云：”……盖麝香走窜，能通诸窍之不利，开经络之壅遏。冰片通诸窍，散郁火；苏合香气香窜，能通诸窍脏腑“其意是说麝香，冰片，苏合香等香药芳香走窜，可很快进入肌肉及骨髓，窜通诸窍。

司马迁在《史记》中记载了淳于意用熏治法，治疗济北王侍者韩女因”欲男子而不可得“所致的腰背痛。

宋代彭乘《墨客挥犀》中：”王文正太尉气赢多病，真宗面赐药酒一瓶，令空腹饮之，可以和气血辟外邪，文正饮之大觉安健，因对称谢，上曰：‘此苏合香酒也。’“

在《神医喜来乐》中有一个较为经典的熏蒸药香治病的案例，也正是因为此次医病才让喜来乐这个江湖郎中在京城声名大振！那便是给靖王府的格格治病这一节！

格格病入膏肓不能进药，王太医开的药虽然对症，但病人不能下咽，也是药石无灵。见此喜来乐便斗胆向王爷提出了让格格脱光衣服，用汤药蒸汽进行熏蒸的方法。等到天明鸡叫时，格格果真转醒。

此虽为汤药蒸汽熏蒸，但熏香与其原理相类。皮肤是人体最大的器官，面积大，毛孔多，熏闻等外治法通过挥发芳香药物，使得药气通过呼吸进入体内，透肌腠、入脏腑，作用于口鼻、肌肤、经络穴位等处,起到调整机体阴阳平衡、鼓舞正气、抵御外邪的功效。

香熏不仅可以调节情绪、陶冶性情，也可将清正之气通过呼吸输送至人体内部，对脏腑气血的运行产生一定的积极影响。

中国传统香熏香料丰富，香方繁多，应用广泛。即可独燃一支宁心安神，又可循规蹈矩，怡情养性。香薰兼具提升清气、治病防疫等保健功效，其科学实用价值，在现代生活中仍有一定的应用空间。

在日常生活中应对合香的原料工艺详加鉴别，合理科学地用香，使香道在现代重放异彩。

《鱼翅与花椒》作者扶霞：“香”这个字表达的是一种由衷的赞叹与喜爱

按：英国作家扶霞·邓洛普（Fuchsia Dunlop）凭借她的非虚构作品《鱼翅与花椒》为许许多多中国读者所熟知，她对于川菜的喜爱以及在成都的学厨经历被记录在那些时而诙谐时而严肃的作品中，也使得西方读者可一窥舌尖上的中国。在此前接受界面文化（ID：Booksandfun）专访时，扶霞说，“我已经被灌输了太多中国饮食的观念，现在比起西餐我更喜欢中餐，我更愿意只吃中餐，因为我认为中国人对如何吃得好这件事的理解比世界上任何其他人都更透彻。”

在日前出版的《川菜》一书中，扶霞将20多年的品味和烹饪经验娓娓道来，其间加入了诸多关于地域环境、历史文化和人文风貌的观察分析。全书涵盖200道经典川菜食谱、56种烹饪手法以及23种独特调味。虽然春节刚过，食欲稍减，我们也不妨换一个角度，从一个外国人的眼光审视川味的学问。

文 | [英]扶霞·邓洛普 译 | 何雨珈

川菜的烹调之道，足以使其跻身世界最伟大菜系之列。在西方世界的认知里，川菜主要是麻辣；然而在中国，川菜是个传奇，源远流长，多样性令人咋舌：当地美食家宣称，广大的川菜地区约有5000种菜肴。

一千多年来，中国的诗人都在歌颂川菜；而即使是在民以食为天的中国，四川本地人也算是非常讲究饮食的。本来有些粗鲁无礼的出租车司机，讲起他们最喜欢的抄手水饺，竟像在朗诵抒情诗；要出川去的旅人一想到吃不到正宗的四川泡菜，就会忽闪着一双真诚的眼睛长吁短叹；午饭时间，上班族们一边吸溜吸溜地迅速解决一碗面条，一边回忆起20世纪30年代那些顶级大厨们的传奇。

中餐通常被视为融合的一体，其中的地域多样性鲜少突出。从外国人士的角度看，也许是因为他们想起中餐时，脑中总是首先浮现出一些共同的主题：用筷子；吃米饭、面条、馒头，多人共享肉菜与素菜；烹饪技法就是深锅翻炒，调味就是加酱油。然而在本国人看来，似乎还是地域差异更重要些。从南边鲜明清新的调味，到东部沿海精妙的应季烹饪，再到西部诸省好辣重味的饮食，还有从北到南对面食和大米的偏好。

我们很容易忘记，中国更像是一片大陆，而非一个国家：幅员辽阔的领土上有沙漠，也有雨林；有绵延的高山，也有肥沃的平原；有浩渺的盐湖，也有起伏的草场。四川（算上重庆）的面积几乎是意大利的两倍，人口也几乎是全英国人口乘以二。四川有自己的方言，专属的戏曲风格，独特的茶馆文化，当然，也有非常丰富的饮食传统。

和邻居湖南省与贵州省一样，川菜最著名的个性就是热烈奔放，大量使用辣椒调味。不过，川菜的火爆性格，还源于一味独特的调料，就是让你唇齿酥麻的花椒。在四川的乡村，一家家木梁农舍的屋檐下，全都垂挂着大串大串的辣椒，就像中国人过春节时要挂的红鞭炮。辣椒在阳光下晒干，呈现血红的颜色与光泽；或者用盐和酒浸泡，变成鲜红色，真正是“川菜之心”。

四川人嗜辣如命，无论是早中晚餐，总有至少一道菜要见点儿辣椒。也因为如此，四川人的性子是出了名的火爆，四川姑娘被称为“辣妹子”。川菜的辣全国驰名，有异邦人在去四川的路上，总免不了被中国人问一句：“你怕不怕辣？”

很多当地菜都会用到辣椒，但总是创意无限，所以从不乏味。干海椒过油炸得焦香，提炼出煳辣味，成为著名的宫保鸡丁与无数炒菜的底味；而在味道特别热烈的麻辣菜中，辣椒与花椒成为“调味双雄”。海椒面和红油则用在五花八门的凉菜中，最著名的是怪味，综合了咸、甜、麻、辣、酸和果仁味儿；而豆瓣酱则是家常菜中当之无愧的霸主。辣椒的火爆从不为盖住其他食材的风味，而是想要唤醒感官，打开味蕾，让人感受更为丰富的滋味。四川豆瓣酱是成都郫都区（旧称郫县）的著名特产。用料在中国来说很特别，不是黄豆，而是胡豆。胡豆与小麦粉混合，自然长出霉菌，放在盐水中发酵，然后和盐水泡椒混合搅匀。传统的做法中，酱料应该放在不密封的陶罐中慢慢熟成：阳光灿烂的白天，接受太阳的烘烤；晴朗清新的晚上，让露水来滋润；只有在下雨的时候，才把罐子盖上。据说，通过这种特殊的过程，酱料会吸收天地精华，将土地的灵气吐纳自如。

虽然重辣，这里的食物却绝不止于辣。其实，川菜最显著的特点，就是在一道菜肴中大胆融合很多不同的风味，一顿饭中能尝到千奇百怪的丰富滋味。这些复合味中，有的属于辛辣，也有很多不然，比如酸甜的荔枝味、柔和精妙的糟香味，以及清新恬淡的姜汁味等。

食在中国，味在四川。只要在蜀地吃过川菜，就知道这句俗话毫不夸张。四川人是出了名地会调和各种不同的味道，形成精妙的复合味。川菜厨师们都自负于能熟练把握不少于二十三种的复合味。这些味道作用于丰富多样的食材，口味的多样性可谓无边无际。因此，关于川菜，还有句恰到好处的俗话“一菜一格，百菜百味”。一顿川菜宴席，也许是一次引人入胜的美食之旅，各种鲜明的风味轮番登场，挑逗你的味蕾：重口味的香辣菜，浓郁丰富的酸甜酱，散发着淡淡香气的肉菜冷盘，精细微妙的汤品......

传统西方观点认为，基础味一共四种：咸、甜、酸、苦。然而，中国人的认知中，基础味是五味，暗合了五行（金、木、水、火、土）和五个方位（东、西、南、北、中）的理论，当然也突出了他们传统上对“五”这个数字的偏爱。从孔子时代就认定的中国五味，分别是：咸（四川话发音“han”）、甜（或称“甘”）、酸、辣（也称为“辛”）和苦。在各方面都喜欢走出地方特色的四川人，有属于自己版本的五味，他们通常用“麻”（即花椒那独特超凡的味道）代替“苦”，有时还要加上“鲜”和“香”。

“鲜”（英语国家的读者可能更熟悉日本的说法：umami），实在是中餐语汇中最美的字眼之一。这个字代表了新鲜肉类、禽类与海鲜的美味可口，也可以形容鸡高汤的绝妙味道，或者新鲜提炼出的猪油那种微妙与神奇。“鲜”描述的是自然中那些最最令人激动的味道；也给中餐大厨们源源不断的灵感。“鲜”，就是调味的精髓。大部分的中国美食都致力于从上好的食材中提炼出鲜味，用鸡油或香菇之类去烘托强调这种鲜味；加少量的盐或糖去“勾引”出这种鲜味；用酒、姜和葱去除血腥与生腥味。在烹饪艺术高耸的巅峰之上，中国大厨会赋予那些口感无与伦比，但本身淡而无味的食材以鲜味。比如鱼翅，就放进猪肉、鸭肉或鸡肉熬的鲜浓汤中慢慢地“吊”。在更为家常市井的厨房中，人们会用猪油或鸡油来炒素菜，即使不用真正的肉类，菜中也能有奢侈的鲜味。

当然，西方世界现在也越来越强烈地意识到这种“第五味”。那些天然富含谷氨酸和其他自然增味剂的食物中都有这种味道，比如某些菌菇和海鲜。1909年，谷氨酸首次投入商业生产，被制造成味精，又过了一段时间，中国厨师便开始用这种调味料来为菜肴提鲜。如果加得恰到好处，味精能够为一道菜起到画龙点睛的作用，但很多厨师使用味精或衍生的鸡精都太过量，掩盖了食材的本味，而且（在我看来）引起了味觉的“骚乱”，感觉不到其他更为微妙的味道。这真是个苦涩的讽刺，中国是全世界的风味之国，成百上千年来，大厨们殚精竭虑，发展出最成熟、细致的烹饪技艺，然而，拥有“味道精华”这种称号的，却是这种大批量生产的白色粉末。

“香”这个字，比英文直译的“fragrant”内涵要丰富和深刻得多。在庙宇宗祠中要给神灵与祖先上“香”。用于上贡的祭品肉要烤得焦香，丝丝缕缕的烟雾和香气，被看作和灵魂世界沟通的途径。我不是说大厨与食客们每当闻到烤猪肉之类的味道，就会经历一次灵魂上的感动与洗礼（说不定也会），但“香”这个字在中文中，真能表达一种由衷的赞叹与喜爱。酒水、香料、花朵、烤过的坚果、柑橘的外皮，芬芳诱人，全都是“香”。煎炒烤制之后产生的那种令人愉悦的气味与风味（也就是科学家所说的“美拉德反应”或“焦糖化”），也经常用“香”来形容。比如，烤鸭那令人垂涎的油晃晃的鸭皮；或者姜葱过油炒，在锅里“嘶嘶”时飘散出的那种销魂之气。

要理解中餐烹饪，还要弄清一个至关重要的概念，就是除臭去腥：去除令人不快的味道，也就是“异味”，更具体地，分为腥味、骚味和膻味。中国人认为，生肉或生鱼的气味令人倒胃口，必须通过各种各样的方法去压制或根除。烹制之前，生肉通常要焯水，好去掉其中的血水和杂质。

人们经常用盐、料酒、花椒、姜和葱来腌制食材，特别是鱼或者牛羊肉这些本身味道比较强烈的肉类。在肉类或禽类做的炖锅或高汤中，总会拍几块姜或蒜扔进去。（欧洲厨师们可能觉得难以理解，但这样的小动作真的能提升风味，不信你在猪骨高汤中加点葱姜，再和没有加的对比一下，高下立判。）这种不喜肉类生腥味而要加以压制的传统古已有之，甚至在战国时期的《吕氏春秋》中已有记载。有些蔬菜也有必须要去除的异味，比如让人的舌头望而生畏的涩味，菠菜和某些竹笋都有；又或者白萝卜的那种辣味。

大家都知道，粤菜厨师执着保留和提炼新鲜食材的自然本味。他们的调味料都加得很淡，比较精妙，只为了烘托而不可掩盖原材料的味道。川菜厨师则与之形成对比，他们用以傍身的技艺是大胆融合基础味，创造浓郁强烈又复杂的味道。不过，大量使用辣椒、花椒、大蒜、生姜和葱，并不是要抹杀食材的自然本味，所谓“辣中有鲜”。

川菜厨师通常将咸味作为基础，再在这不可或缺的背景之上挥洒各种纷繁的味道。咸味能唤醒原材料的各种自然品质，甚至四川还有句老话说“无han（咸）不成菜”。最重要的咸味调料就是四川的井盐，而酱油、豆豉和豆瓣酱也是很有特色的咸味调料。用白糖、红糖、冰糖、饴糖（有时候也用蜂蜜）调成的甜味，是某些复合味中至关重要的元素，但也可以只加少量，与咸味相辅相成，起到“和味”的作用。酸味来自醋或酸菜，历史上也有用盐腌青梅调制酸味的做法。苦味也会在川菜中偶尔出现̶用陈皮或苦瓜、苦笋等苦味蔬菜的时候。川菜的辣，就是来源于各种各样著名的辣椒，但本地厨师也会放白胡椒面、姜、蒜、葱和芥末来调辣味，大家都是“辣味家族”。当然，令人唇舌酥软的麻味，主要的来源就是花椒。

这些基础的味道进行各种排列组合，形成千变万化复杂多样的味道，川菜厨师和美食家系统地列出了至少23种。每种都有自己的独特之处，酸甜的平衡、辣的程度、对舌头和味蕾的作用效果都各有千秋。这种在风味理论上的高度系统化并没有导致任何的刻板僵化，相反，川菜厨师的创造能力堪称惊人，我认识的每一位厨师都强调，烹饪一定要懂变通，要灵活。官方认定的味型只是个模板，要在此基础上玩出自己的风格，进行扩张和改进。美食作家也总是倡导扩大标准味型的范围，收入一些广受大众欢迎的新味道，比如果汁味和茄汁味。

其中的一些味型属于四川独有，值得在这里专门一提。最让人痴迷的是鱼香味，由泡椒末、生姜、大蒜、葱、糖和醋调制而成的惊艳味型，热菜和凉菜都能用。调味的食材里面没有鱼，真正的鱼料理也很少用到“鱼香”这样的形容。大部分本地川菜专家都坚称，之所以叫这个名字，是因为这种味型会用在本地的烹鱼手法中（的确如此，特别是在川南），所以鱼香调料会让每个人想起吃鱼时尝到的味道。还有个比较有争议的解释，就是在泡椒时会塞几条整的生鲫鱼放进坛子或罐子里，来增强其风味，故而得名。比较老的食谱中确实介绍过按照这种方法做成的“泡鱼辣椒”，但现在已经很少见了。

不管鱼香味真正的来源在何处，也不管它在民间烹饪中扎根有多深，反正如果以“经典”川菜烹饪的角度来衡量，这种味型的历史好像并没有那么长。傅崇矩在他1909年出版的《成都通览》中并没有提到这种味型，但在《中国名菜谱·四川风味》（这本菜谱最早出版于1960年）里有解释说，这些菜用到的调料也通常用在鱼料理中。

还有个重要的川菜味型叫“家常味”，非常美味，吃得人暖心暖胃，融合了豆瓣酱、甜面酱、豆豉和其他一些类似的调料，它们都有浓重的酱香味。最常见的家常烹饪手法是先烧油，炒香豆瓣酱和姜、蒜，可能再加点肉末，加很多蔬菜进去，再加点高汤或水，盖住锅盖，慢慢地去烘那些食材，直到慢慢入味：这似乎就是家常菜的根。

还需一提的是最著名也最刺激的味道，由辣椒和花椒组成的麻辣味，这是川菜的精髓，也是其在全国乃至全世界最显著的特色。川菜在外界眼中都是炽烈如火，所以有必要强调一下，清淡低调的口味在川菜当中的重要性，绝不亚于火热辣椒与酥麻花椒对感官带来的喧嚣狂野的刺激。像重庆歌乐山辣子鸡那种一堆辣椒中藏着鸡块的夸张菜肴，必须要用白米饭或温和清爽的汤来中和；浓郁香辣的炖牛肉，要配一盘简单的清炒时蔬。川菜演奏出的高音是比别的菜系更惊人些，但四川和中国其他地方一样，好的饮食追求的是平衡：追求爽辣奔放，也追求清淡平实。这便是食物带来的慰藉和美好，即使在四川，它也不仅仅是为了全面刺激和震惊你的感官，它同样能恢复和维持身心的平稳镇定。

本文书摘部分节选自《川菜》内页，较原文有删节，经出版社授权发布。

上几支香各代表什么意思？

礼神烧香是与神灵的一种沟通方式，是集聚福德资粮、消除内心魔障的一种有效方法。

上香的作用可分为两大类：1、向天神祈福；2、供养阴界鬼神。

无论哪一类，均烧单数香，即烧一、三、五、七、九支香。单为阳数，阳为大为尊，代表神为人所尊之故。

那么，烧几支香各代表什么寓意呢？

1、一支香

一是代表一心一意，全心全意供养神灵；

二是代表长寿，往往是为他人诵经祈求长寿时用的。现在陕南、川渝、云贵等很多地方都有人去世了之后“唱孝歌转香”的习俗，就是手持一支香。

2、三支香

代表很多，例如供神、召亡返魂、做法事、修心时都用三柱。这也是大部分善信们经常用到的礼神烧香方式。

道教的“三”具有很多含义。

首先，“三”意味着道经师三宝。道本虚空，无形无名，非经不可以明道。道在经中，幽深微妙，非师不能得其理。敬香三支，便分别对应为恭敬三宝，第一支道宝香，皈依道，道在杳冥中。第二支经宝香，皈依经，经文焕八方。第三支师宝香，皈依师，师恩莫能量。

其次，“三”还象征着万物。三光日月星；三才天地人；《道德经》中也讲“一生二，二生三，三生万物”。

第三，很多神灵也与“三”渊源很深。三清尊神，也就是玉清元始天尊、上清灵宝天尊和太清道德天尊；还有三元三品三官大帝，分别为赐福天官，赦罪地官和解厄水官；以及三位吉神福禄寿等。

3、五支香

五支香即为天地五行香，又称阴阳五行香,是预测吉凶或召请神灵用的一种烧法。

一种方法是按五方摆放。中间为教主香，左为青龙香，右为白虎香。前为朱雀香，后为玄武香。

另一种摆法一字横排五支香。左第一支香为青龙，第二支香称为白虎，第三支香称为关口香，第四支香称为护法香，第五支香为报马香。

4、七支香

七颗星香是召请天神，天兵天将，不到不得已不万用此香。

七支香即北斗七星香。 这七颗星分别叫天枢、天璇、天玑、天权、开阳、玉横、摇光。

5、九支香

九支香为九九连环香，上通三十三天下达三十三地，乃是上请玉皇大帝，下请十殿阎罗。

是求救的信息香，若非而不得已，求助无门，人力再也不能挽回，希望玉皇大帝十殿阎罗灵犀苍生，救苦救难，九支香一般多为三乘三排列。