41码的鞋是多少厘米(41码的鞋是多少厘米国内标准码)

外贸女装服装打版与服装放码才智服装

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外贸女装

打版与放码法探析

外贸女装人台与打版

白琴芳《内部教程才智服装：葳：《：754093490：》：上万G服装教程

美国人台系列

去年下半年本人在一家外贸礼服公司工作了一段时间，联想起以往的一些经历，引发了对于外贸女装的一些思考。

外贸服装的局限 在于生产单位与消费对象不见面，只能用人台作替身。礼服对于合体程度要求高，每个规格都要应用相对应的人台，该公司主要加工美国礼服，土耳其等国也有少量的的订单。下面就谈谈美国人台，它分S、W2个系列码区。

1、S码系列区MISSY2008，0~14共8个码，胸围起始自0码32吋(81cm)至14码的41吋(104cm)。

2、PLUS2008系列是 W系列码区，从16~30也是8个码，这个码区人台的特点是腰围线不水平而是呈倾斜状。3围尺寸超大，胸围起始自16码的43.25吋(109cm)至30码的63吋(160cm).S、W两个码区的胸围跨度接近31吋(79cm)。但是身高差数不足2吋：0码64吋（164cm），30码66吋168cm）。

3、从侧面比较S、W码区的形态差异：从小到大，随着胸高、体侧厚度的渐变，上半身腰围线以上的长度也逐渐增加，前上半身的增长量更大于后身。8码、18码各为S、W 码区打版的基准码。

系列人台的原型高度、胸省与胸围增长成顺差原理

1、了解人台结构的方式莫过于立体裁剪，首先要取得原型。本人在礼服公司应用立体裁剪手段研发了人台系列原型。S码区 前身原型呈现出以下变化：原型的高度（从肩颈点至腰围线）、胸省量与胸围的增长成顺差。0码的身高与14码仅差1吋，但是前身原型的高度差了1＇ 1/2吋。

2、原型的前身与后身的高度之间也产生顺差；各码之间的高度差与胸围的增缩成一定的正比关系，0码与14码的比较清晰地展示了这个原理。

3、W码区的顺差量更大。此外，在腰围线以下，W码区的原型因腰围线倾斜而产生起翘，前后领口的比例、袖笼纵横向比例之差也越来越大。结构形态、尺寸的差异之大，使得同一款式的打版要分S（8码）、W（18码）两个基准版，系列放码各按基准版展开。人台不仅仅用来代替人与研制原型，更是版型研究与工艺质量检测的极其重要的首要条件。但本人所见的外贸

服装公司大多人台很少或者就是没有。有生产较高档服装的几千人的大公司，排场大气考究，设备设施先进，版师队伍庞大，但见人台寥寥无几，样衣间甚至没有它。

外贸女装的常规打版与基准版型的质量提升

1、外贸服装的版型口碑欠佳。其中有打版与放码两个原因。打版使用原型裁剪是正本清源、比较科学的手段。但是外贸服装在这方面的基础理论研究与应用较少，由客户提供的原型或基型也往往不太准，如胸省太小，胸省可是女装最关键的部位。

长期以来，依靠空洞的数字凑结构的常规比例打版法，不同码的胸省尺寸却同大的常规放码法顶了外贸服装大半边天。

放码不放胸省，其实是最小码的胸省最大，最大码的胸省最小，与人体增长规律正相逆。按此推论，即使基准码版型很好，全系列也仅此一个。

胸省太小

放码不放胸省

以礼服公司为例，覆盖全面消费群的款式需要打S（8码）、W（18码）2个基准版，不同需求的样衣一般要做5件。客户会提供S码区的基准参考版（8码），但那质量往往很差，衣身结构不平衡，袖子千篇一律往后甩。版师们头疼医头脚疼医脚地修改、重打。客户在那边遥控指挥，往往大问题看不出来，可以忽略不计的却要吹毛求疵，指令行不通也得执行，样衣常要重做。凭空而打的W基准版（18码）更令人焦虑。如果基准版不准，再加上放码的问题，效果可想而知。

鉴于以上原因，本人所在礼服公司开始将立体裁剪研发的8码、18码2个原型应用于S、\W2个系列基准版的研发。

结构不平衡案例

2、原型裁剪能提升基准版型质量。原型有着与人体的基本适合度，时装打版即是在与此对照中展开。上页礼服外套结构不平衡案例是按照客供版打版与放码的结果，后来改用原型裁剪打版，基准码结构回归平衡，无不良褶皱， 平整合体，并且由此对照出客供版结构不平衡的主要原因：没有胸省转移，明门襟的内接缝向前中偏斜。

3、充分发挥立体裁剪与调版在打版中的作用。在礼服公司，礼服的悬垂褶部分要应用立体裁剪（在大货生产中也挨个立体操作），其余都是平面裁剪。立体调版能快速发现、校正平面裁剪的版型问题，对于系列样版的调正更是作用独特 。

直接用无纺坯布打印的样板作为坯样来调整，经济简捷又实用：,材质透明、能看到人台上的线条，容易插针又有韧性，真人也能试穿。

立体调版

大货立裁

整款立裁

4、原型、立体裁剪与母型相辅相成，相得益彰。

a. 应用立体裁剪获得系列人台结构资料及其原型，

原型坯样验证。

b. 制作成原型样板存入数据库，原型是平面裁剪合体化的基准结构模版。

c. 应用原型结合立体裁剪打出时装版型与母型。

外贸女装放码与版型升级之路探析

白琴芳

II

常规放码法的关键部位与胸围增长成逆差

探讨案例1 三件套礼服之马夹

这里就谈谈胸省与前后身高度差这两个关键节点。

1、前身 放码，如果顺应人体增长规律，首先胸省大要与胸围成顺差。但是，常规的放码法又是怎样呢？且看这个三件套的夹案例。囊括了S码区0~14码、又扩展至W码区的16码，共9个码，9个码胸省同样大，其实是0码的胸省最大，16码的最小。

2、样板 胸省度数测量：2码最大，16码最小。也就是说，常规放码法的胸省与胸围的增长成逆差，与人体增长规律正相反。

3、按照人台原型前后身高度差与胸围的顺差 原理，袖笼的纵向档差增缩应该是前大后小，但本款是前后相等，同样不符合人体增长规律。

以上放码法不仅仅为外贸服装普遍采用，很多内销服装也是如此， 国内教科书也是如此理论（本人仅仅见到一个例外），因此成为常规——一个外行也不难理解的不合规律的常规！效果又怎样呢？

4、按以上样板直接用无纺坯布打印、 缝制的坯样，2码的前胸高处太空荡，前 袖笼紧勒，14、16码结构不平整。

5、从侧面观察结构弊端更清晰，14、16码的前身领口、袖笼空垂，侧下方被顶出不良皱褶，后侧上方、侧缝也被牵扯变形，下摆前悬吊后贴臀，16码尤其明显。

6. 胸省量、前后身高度与体型肥瘦成逆差是常规放码法的主要弊端。

7、14码的成衣效果

8、16码的成衣效果

探讨案例2 礼服连衣裙上部

因为是贴体型结构，无纺坯样的不足尤其明显，0码的前中下部太长，胸省余量大到可以折别；14码的前中下部短缺，胸省量不够，袖笼被顶出空量，制作为成衣后这空量垂往后身，形成不良皱褶。

成衣效果

9、常规放码法对于大码号的负面影响尤其突出，正面短吊，侧面斜溜不成型。挂相难看，穿着不舒服。小码号则是前长后短。人们也已经习惯了，以为是体型所致，也是出于无奈，市场投诉大部分还是版型问题。在国际市场上，与一些发展中国家的制造相比，中国制造还不差。我们就此可以满足？? 就这样的话，外贸服装的转型升级就是一句空话！

外贸女装放码合体化科学化的探索——关键部位与胸围增缩成顺差

1、胸省大与胸围增缩成顺差。

依旧以马夹为例。按照立体裁剪S码区人台原型的胸省增长规律，进行胸省随号扩缩，实行系列化放码的合体化科学化。

2、样板的胸省比较。遵循了S码区人体的自然增长规律， 胸省呈现明显的顺差：2码最小，16码最大。

3、通过一系列调节，使袖笼的纵向档差增缩前大后小， 遵循了人台原型前后身袖笼高度差与胸围增长成顺差的规律 。与常规法比较，合体化科学化放码过程显得复杂，往往还要用手工单独调码。因此，尽管很多人都知道常规法逆差放码不合理，但又不很清楚人体的自然增长规律，加上客户方规格尺寸的限制，因此科学化放码难以展开。本人认为首先不要求一步到位，可以先试用少量的顺差——总比逆差放码要好！往这方面一步步探索出规律。

4、科学化与常规法2种不同放码法的比较，2码与16码的版放在一起比较：最大差距就在胸省与前长。

本款结构比较单纯，复杂的款式，如某些褶皱款，近几年来流行的某些无省款，打版与放码的难度会增加。

5、无纺坯样检验样板。无纺坯样正面比较，2码、14码结构平整。但是16码前领口起空。

6、侧面比较.2码、14码结构平整。16码前袖笼与侧面不够平整。为什么科学化放码的16码结构还有问题？

因为是按照S码区规律放码，而 16码属于W码区，胸省量与前后身的长度档差都大于S码区。

7、成衣效果 ：

2码、14码成衣效果良好：平整合体；正、侧转折分明，立体感强；无不良褶皱。

8、16码的无纺坯样有问题，但是成衣效果还可以，软垂的面料掩盖了版型的瑕疵。软垂是礼服面料的共性，很多礼服都较长，紧身的结构，拖曳至地的长度与重量，掩盖了版型的不足。但是像与体型肥瘦成逆差放码这样的大问题是难以掩盖的，对于大规格的码号、短款、硬挺的面料更是如此。

对于提升外贸女装版型质量的思考

1、尤其是大企业要重视对于外贸版型的基础研究与应用。我国有一些外贸服装公司对于版型的要求还是很高的，有的公司在顺差放码以后还要将各码的坯样套在人台上再作调整。要积极汲取国内外这方面的精华。人家好的东西，要想方设法去搜集，去拿来，包括上了书的成果，鼓励版师积极进取，将提升版型纳入理论层面来研究。

2、创造条件，培训版师掌握原型、母型与立体裁剪这3类具有科学规律而又实效性强的打版法。有的公司与专业人士早这样做了。

自2000年日本的新原型裁剪发布以来，本人就将之引入学校教学，学生既当版师又当定制装客户，应用新原型为自己量身定制时装，亲身体验老师讲的是否是真理，积极性都很高。新原型系列的合体化科学化原理也在教学中得到了检验、确认。

于是本人积极地向本地多家定制时装店推荐、培训新原型裁剪法，送给他们1：1的新原型系列样板，将顾客的体型尺寸与之对号入座就可以展开打版，因其在量身定制中成功率极高、生意变得兴隆而受到老板们的热烈欢迎，他们感觉一个系列5个码还不够用，又加放至7个码。

3、推行合体化顺差放码，使不同体型、尤其是胖体的成衣称心合体。就一般的外贸女装而言，系列化人台至少要有小、中（基准）、大3个，由此来探索顺差放码的规律。

礼服公司要充分利用特有的系列化人台这一大资源优势，深入研究人体增长规律，研究不同品类的结构特点，认真对待每一个码号每一个版型。

自2008年以来本人曾经先后进入多家时装公司进行立体裁剪与版型培训工作，原型裁剪法都能接受，但是胸省的顺差放码有时会遭到一些版师的质疑，认为档差量太大，会打一些折扣，这总比逆差放码要好。还有的公司当时执行，我走后又被推翻，重走逆差放码的老路，老板居然无能为力。其实道理谁都明白，就嫌操作麻烦。另一个原因是版师与消费者之间相对间接，不像定制店那样要面对每一个顾客。

对于多码号、多规格、档差尺寸不一的外贸服装而言，在推行顺差放码方面要挑战更多更大的困难。一个为国际大品牌H&M打过工的版师曾经对我说过：上面也要求顺差放码，但是那样太麻烦，我们没有理会。

4、客户是生产单位与市场之间的桥梁，与客户方做好沟通。

很多客户欠缺服装版型知识，略知其表不知其内，大货质量QC检验员仅仅是量尺寸、看工艺，不懂版型。在QC们眼里，大码号是问题大户，老要求返工，又老是返不好，本来礼服版型研发就代价不菲，公司的效益在此又被卡顿。这里面当然不能排除工艺问题与不同的面料对于造型的影响，但是版型、放码占了大头。改进打版、放码方式，从源头起抓好版型质量，不仅仅是提升了效益 ，加工单位与客户之间的是是非非也会

减少许许多多。

要用现实案例向客户证实合体化打版、放码的必要性，向客户积极建议。要达到说动客户之目的，首先企业要建立起版型的结构平衡评判标准，样衣的版型要达到这个标准：

无不良褶皱；前后身平整合体、不吊翘；门襟、侧缝不偏斜；正、侧转折分明，立体感强。现实中很多客户、版师对于这个标准认识模糊，造成版型质量差的局面，要加强宣传普及这个常识，为达到这个标准而努力。归根结蒂，任何客户、任何市场都不会拒绝好的版型。

5、多法并举，改良常规打版法。

一个新原型裁剪体系可以应对全中国的内销服装打版与放码，即使有改动也不会很大。外贸服装应对的是海外市场各式各样的群体体型、原型差别就太大了。一个原型体系的形成需要时间与技术的沉淀累积。客户、消费群的频繁更换，批量小，交货时间短，公司实力、版师的技术限制与人员流动等等因素，往往会使原型裁剪等成为不可能 ，因此常规法比例裁剪打版依然会存在，但是要改良使用，融合、吸收其他裁剪法之长。

广东有一家大型的台资户外服公司，光是国际大品牌客户就拥有好几个。10年前，本人曾接受国内一个客户的委托去那协助男装户外服改良版型。版型问题：侧缝前撇，前襟下摆起空，可以伸进去一个拳头，后身造型也让人感觉不舒服。针织类服装也存在类似问题， T恤衫的横条在前胸倒斜。

改版：在常规法打版中引入胸省、后肩省，再作转移。在整个过程中立体调版不可或缺！改版使户外服前襟在下摆处变得贴体，只可以塞一个手掌；后身领肩部位变得饱满自然。触类旁通，针织类问题也因此得以解决，相应的母版也建立起来。改版后的男装还引起后道检验员的不解：以前的服装都能铺得平平的，现在铺不平了，量尺寸不方便啦。

在户外服、运动服、牛仔装、休闲型无省服等外贸女装的常规化 打版中，结构不平衡不合体 的现象大量存在，更需要改良，摒弃逆差放码的不良传统，整个外贸服装行业要达到要达到这一目标非常不容易。

6、行业协会、高校和科研机构要赋能企业发展。

我国拥有完备的纺织服装产业链、高效的供应链以及软硬件综合优势，是服装制造和出口大国，但是出口产品大多属于创新性不高、附加值较低的品类。虽然大大小小的外贸服装企业非常多，然而都只是在加工环节赚取极少的辛苦钱。极低的利润，短缺的人力资源，不断攀升的生产成本，让这些公司各有各的难处，更难在设备升级和技术研究上投入太多，甚至没有。缺乏相关理论的系统研究与指导，外贸女装版型的现状则难以改变。

高校和科研机构应该在这方面有所作为。充分发挥科研经费与时间优势，对于外贸服装市场的消费群体的体型、穿着习惯、服装版型基础等方面做深入的系统研究，归纳出理论，指导企业技术发展。加强对于高新技术的研究与推广应用，资源共享。如 一般高校都拥有的3D人体测量仪，能测量人体（人台）一百多个部位，若能为企业所用，不仅仅具有人工测量望尘莫及的优势，更能加深人们对于人台、人体结构的认识，在打版的理论研究与应用方面大有用武之地。本人在礼服公司时要建立系列化原型，一个人面对那众多的人台深感势单力薄，人台尺寸都要依靠手工测量，往往还测不准，有的部位就是不好测 ，影响了原型的建立。常常感叹要有个3D测量仪该多好！

再如Style3D建模技术对于版型以及款式设计面辅料应用也很有价值意义，高校可以助力企业推广，将之应用于服装开发阶段，可在很大程度上节约成本，缩短周期，提高产品开发的丰富性。

行业协会要正视现实，号召、推动全行业的版型改良。在校企合作中搭桥牵线，整合资源，促进双方的“产、学、研、用”一体化发展，促进知识成果转化与科研成果经济产出，使合作达到双赢：学校能提升教师的实践能力，推进教学改革，改变教材以往的落后状态 （日本文化学院的教材长期以来在亚洲遥遥领先）；企业发展能跨越障碍，获得新的能量。最终使这个世界上最大的外贸服装市场一一我们的中国制造转型升级。

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偷了不同码的顺边鞋，还想回来换新的？

43码的鞋是多少厘米 是怎么换算的

现在人们出行必需的就是鞋子，而随着社会的发展，各种各样的鞋子也是丰富了人们的生活，我们在购买的鞋子的时候经常会说多少码，但是不知道多少厘米，那么43码的鞋是多少厘米?下面介绍一下。

43码的鞋是多少厘米

　　男鞋43码是多少厘米

　　男鞋43码是27cm。

　　测量方法：脚长指最长脚趾顶点到脚后跟突点间的水平直线距离。 注意不要直接量脚，直接量会出现很大的误差，而要使用白纸，把脚踩在白纸上，沿着脚用笔在白纸上画出脚的四周，或者在脚的前端和后端分别做标记;根据所画的脚图测量长度，便是脚长。

　　脚围指的是脚的宽度，是指拇指球到尾趾根美码欧码脚宽表部的垂直距离。将脚轻踩在纸上描出轮廓形状(笔呈90度垂直)，再量脚型的长与宽，对照以下的数据表一般来说都是以脚长为主来判断尺寸。

　　人的左右脚基本对称，但是肯定有细微差别大小之差，所以测量时应选择较大的那只。

43码的鞋是多少厘米

　　43码鞋是多少厘米

　　26.5CM。

　　我国惯用的鞋码有两种，一种是英美制的，数值比较大，即36码、37码之类的;另一种则是我国制定的，唤作脚长，以厘米或毫米算，也即平常所说的23cm或230mm。这两种鞋码的换算方法大致如下：

　　换算公式：

　　脚长*2-10=鞋码(脚长单位：厘米;鞋码单位：码)

　　厘米数×2-10=欧制 (欧制+10)÷2=厘米数

　　例如：43码=(43+10)/2= 26.5厘米

　　鞋子尺码是43的,是多大

　　43的女鞋长度是26.5cm，男鞋是27cm。

　　测量方法：脚长指最长脚趾顶点到脚后跟突点间的水平直线距离。 注意不要直接量脚，直接量会出现很大的误差，而要使用白纸，把脚踩在白纸上，沿着脚用笔在白纸上画出脚的四周，或者在脚的前端和后端分别做标记;根据所画的脚图测量长度，便是脚长。

　　鞋子的尺码(Shoes Size)，又叫鞋号，常见有以下标法:国际、欧洲、美国和英国。国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数为单位来衡量鞋的尺码大小。如:123则表示的是以毫米为单位，而12.3则表示的是以厘米单位，实际上两者指代是一致的。

　　通过以上的介绍我们了解了43码的鞋是多少厘米的相关内容，对于鞋码的换算，全国都是一样的，所以我们可以放心的购买鞋子。